Почему плохо качает насос малыш

Привет всем читателям блога! Продолжаем тему ремонта и сегодня нашим с вами пациентом на «реанимацию» будет вибрационный погружной насос. В середине девяностых годов пришлось их немало ремонтировать, поэтому опыт имеется немалый. По своей конструкции они немного отличаются друг от друга, но общее устройство погружного вибрационного насоса изменялось незначительно.

В общем конструкция насоса не очень надежна и в работе часто выходят из строя. Причины поломок вибрационого насоса делятся на две категории: повреждение механической части и электрической.

Если механическую часть отремонтировать не сложно, то с электрической частью насоса немного придется повозится. Для того, чтобы эффективно ремонтировать насосы, нужно знать устройство и принцип работы погружного вибрационного насоса.

Устройство погружного вибрационного насоса

Устройство вибрационного насоса простое по своей сути и он содержит следующие элементы:
-корпус из алюминия
-электромагнита
-якорь
-амортизатор
-поршень
-диафрагму
-клапан
-шток

Принцип работы вибрационного насоса

Работа погружного насоса вибрационного осуществляется за счет колебаний якоря и поршня под воздействием переменного магнитного поля электромагнита. При этом поршень совершает осевые перемещения с частотой 50 Гц. При притягивании якоря к электромагниту поршень перемещается и создает небольшое разряжение, которого достаточно для открытия обратного клапана и наполнения рабочей части насоса водой. При отталкивании якоря от элетромагнита поршень перемещается, обратный клапан закрывается и вода выталкивается в напорный патрубок насоса.

Устройство элементов вибрационного насоса

Электрическая часть вибрационного насоса . Данная часть представляет собой мощный электромагнит, состоящий из П-образного магнитопровода. Он набирается из тонких пластин из электротехнической стали. На него одеты катушки электромагнита. Они в свою очередь намотаны медным проводом марки ПЭТВ диаметром от 0,6 до 0,75 мм на текстолитовых каркасах до полного заполнения их проводом(диаметр провода в зависимости от модели вибрационного насоса).

Сердечник с катушками помещается в корпус из алюминия и заливается эпоксидной смолой. Эпоксидный компаунд выполняет две функции. Фиксирует электромагнит с катушками надежно в корпусе и лучше отводит тепло от катушек и магнитного провода на корпус насоса при работе насоса.

Перейдем к рассмотрению более подробно механической части насоса(вибратора).
Вибрационная часть насоса имеет якорь, шток и амортизатор. Якорь изготовлен также из электротехнической стали и в него запресован стальной шток. На шток после якоря одевается амортизатор из обрезиненной стали и закрепляется при помощи двух гаек М12.

Далее идет муфта их алюминьевого сплава и на нее одевается диафрагма из эластичной резины. Резиновая диафрагма с свою очерель прижимается упором из алюминьевого сплава или пластмассы. Диафрагма служит для разделения электрической части от полости, которая находится под давление воды при работе насоса.
После упора на стальной шток одевается поршень и крепится при помощи гайки М8. Чтобы поршень не был раздавлен, во внутреннее отверстие резинового поршня вставляется дистанционная втулка из стал. С обеих сторон под поршень устанавливаются специальные шайбы.

В верхней части корпуса насоса, куда вставляется вибратор установлен резиновый обратный клапан, который при работе насоса перекрывает отверстия во всасывающей части насоса при повышении давления воды в насосе. Этим самым обеспечивается однонаправленное движение воды через насос.

Неисправности вибрационных насосов типа Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д.

Рассмотрим в начале неисправности вибрационных насосов, связанные с некоректной работой механической части насоса(вибратора).

1.Самая распространенная неисправность, как говорили клиенты, гудит но не качает, либо качает очень плохо.

Тут причин может быть несколько. В первую очередь может произойти самопроизвольное отворачивание гайки поршня М8 позиция №23(см. рисунок).

Это следствие вибрации и этого не избежать к сожалению на данной конструкции насоса.
Использование изначально шайб гравера продлевает стойкость от отворачивания. Но из практики ремонта вибрационных насосов более действенным способом фиксации гайки от отворачивания совместно с шайбой гравера это накернивание конца штока. Гайка при этом уже так просто не открутится.

Бывает часто так, разберешь насос и видишь, что гайка откручена, валяется в корпусе вместе с шайбами. При этом если насос в таком состоянии оставался включенным в сеть, то при воздействии вибрации конец штока расклепывался об открученную гайку и шайбы. Тут конечно шток уже такой не поставить, нужен новый. Так как купить такой практически невозможно, приходилось снимать шток с похожего насоса донора и отдавать токарю точить новый. Вот так и выкручивались.
Также проверьте состояние поршня- он может порваться и не выполнять своих функций.

Очередной причиной гудения и не качания воды насосом может быть открученный обратный клапан. Для этого нужно разобрать насос и осмотреть внимательно клапан. Он может также быть просто порванным или само посадочное место изъедено мелкими песчанными частицами.

При заборе воды из колодцев с соленой водой происходит коррозионное повреждение корпуса насоса и клапан плохо закрывает отверстия. К сожалению нет возможности показать фото такого повреждения. В таком случае требовалась замена корпуса насоса, на котором клапан крепился.
При отсутствии корпуса приходилось выкручиваться из положения и обрезать поврежденное посадочное место обратного клапана и запрессовывать вытаченную токарем стальную вставку. Это уже творчество наших умельцев и в объеме этой статьи рассматриваться не будет.

Другой причиной могут послужить отвернутые гайки М12 позиции 14 на рисунке.

При этом амортизатор перестает выполнять свою функцию, шток просто так болтается. В следствие чего якорь будет соударятся с электромагнитом вибрационного насоса и в конечном итоге будут расклепаны.

И самая последняя причина-это разрушение штока насоса в результате заклинивания и воздействии агресивной водной среды.

2.Насос сильно гудит и греется.

Тут нужно понимать, что данная несиправность может быть вызвана работой насоса без перекачиваемой жидкости. Конструкция насоса такова, что охлаждение электромагнита происходит за счет воды, которая окружает насос извне. В старых моделях насосов всасывающий патрубок расположен снизу, а электромагнит расположен над ним. То есть при понижении уровня воды в резервуаре элетромагнит переставал охлаждаться, а воду все еще качал. Условие работы такого насоса тяжелые и нередко при этом перегорала обмотка электромагнита. В новых моделях вибрационных погружных насосах всасывающий патрубок находится выше электромагнита. Тем самым обеспечивается постоянное нахождение электромагнита в воде и более лучшее его охлаждение.

При перегреве насоса компаунд электромагнита теряет свои свойства и происходит «выпадение» электромагнита. Зазор между якорем и электромагнитом уменьшается или он совсем исчезает. Естественно говорить при этом о нормальной вибрации не стоит.

3. Вибрационный насос слабо качает, низкое давление воды.

В первую очередь проверьте напряжение в питающей сети. Если оно менее 200 вольт, то насос резко теряет мощность и соответственно качает слабо. Попробуйте подать на него нормальное напряжение и только потом можно судить о его несправности. Если при подаче нормальной величины напряжения насос также плохо качает, то необходимо его разобрать и отрегулировать.

Для этого нужно в механической части выставить правильные зазоры между якорем и электромагнитом, а также между корпусом насоса и поршнем. Все это делается методом подбора различных зазоров, сборке насоса и опробывания его в работе. Мутарная скажу вам работа, когда приходится по нескольку раз его разбирать и собирать.

Изменение зазора между якорем и электромагнитом осуществляется путем подкладывания или удаления регулировачных шайб на штоке между якорем и амортизатором. Аналогично регулирутся высота установки поршня. Под ним также установлены регулировочные шайбочки.

4. При включении вибрационного насоса в сеть перегорают пробки или выбивают автоматы на щитке

Основная причина- это сгоревшая обмотка электромагнита. Еще может быть замкнут питающий кабель.

Ремонт вибрационных насосов Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок

Ремонт вибрационных насосов дело не из легких. Особенно это касается ремонта самой сложной части насоса- электромагнита. И так предположим, что вы вы в один прекрасный момент включили насос в сеть и у вас сработала защита на щитке. Это явно замыкание в насосе или питающем кабеле.

В первую очередь рекомендую начать проверку вибрационного насоса на сопротивление обмотки электромагнита. У рабочего насоса оно должно составлять не менее 4 Ом. Поэтому берем в руки цифровой мультиметр, переводим его в режим измерения омического сопротивления и измеряем сопротивление обмотки вместе с питающим кабелем на вилке питания.

С учетом сопротивления кабеля и его длины прибор должен показать не менее 4-5 Ом. Если прибор показывает около 0,5 Ом, то это явно говорит о полном коротком замыкании в обмотке электромагнита или питающем кабеле.

Чтобы проверить кабель на коротыш, откусите кабель бокорезами от насоса, оставив кусок длиной не менее 10-15см. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вместо негодного кабеля подключить новый исправный. Подключите прибор и проверьте кабель на замыкание между жилами.

Если имеется коротыш, то смело берем другой кабель, подключаем его к насосу и тщательно изолируем изолентой ПХВ. Наложить не менее 3-х слоев изоленту на каждую жилу и после тщательно заизолировать кабель. Только не забудьте проверить перед подключением нового кабеля сопротивление электромагнита насоса. Как я уже говорил оно должно быть не менее 4 Ом. Если этого не сделать, можно новый кабель спалить. Кабель редко просто сам по себе коротит.

Это я рассмотрел самый простой ремонт. Если кабель исправен, а сопротивление обмотки электромагнита очень мало(0,5-1 Ом), то тут причина сгоревшая обмотка и множественные межвитковые замыкания в катушках.

Как отремонтировать электромагнит вибрационного насоса

Ремонт электромагнита погружного насоса подразумевает перемотку катушек. Тут конечно нужно иметь немало опыта.
Для перемотки электромагнита вибрационного насоса необходимо следующие материалы и инструменты:
-медный эмалированный обмоточный провод марки ПЭТВ диаметром 0,65 мм;
-трубка ПХВ с внутренним диаметром 4мм;
-эпоксидная смола с отвердителем и пластификатором;
-простой намоточный станок;
-паяльник;
-электроплитка мощностью не менее 1,5 кВт;
-деревянная чурка;
-толстые рукавицы;
-молоток;
-деревянные наставки для выбивания железа электромагнита из сгоревших катушек;
-отвертка плоская;
-противогаз

И так у вас в руках сгоревший электромагнит насоса. Все работы рекомендую производить на свежем воздухе и обязательно с помощником.

Нам необходимо извлечь залитый электромагнит из корпуса насоса. Для этого включите в сеть электроплитку и поставьте на нее корпус насоса с электромагнитом нагреваться. Это нужно для размягчения эпоксидного компаунда. Нагревать нужно до температуры около 150-190 градусов, при этом должен пойти небольшой дымок от эпоксидной смолы. Будьте осторожны и не вдыхайте его, он очень токсичен.
Поставьте деревянную колоду, оденьте толстые рукавицы и возьмите корпус насоса в руки. Теперь необходимо стучать корпусом насоса об колоду так, чтобы электромагнит смотрел вниз. Если с первых ударов электромагнит не сдвинулся с места поставьте греться еще на пару минут.
Постучите корпусом снова об колоду. В результате электромагнит должен сдвинуться с места и его можно будет вытащить из корпуса. Пока корпус насоса не остыл, при помощи плоской отвертки очистите внутренность от остатков эпоксидной смолы.

Следующим этапом нужно выбить при помощи деревянного бруска и молотка железо электромагнита из катушек. Делать это лучше с помощником. Вы держите электромагнит в руках, а помощник наставляет одной рукой брусок, а второй наносит удары.

Вы спросите почему держать в руках? Тем самым вы сохраните в целости каркасы катушек. В противном случае они расколятся и рассыпятся, и тогда придется мотать бескаркасные катушки. Чтобы железо лучше выбивалось, нагревайте его на плитке до указанной температуры. Выше греть не нужно, это во первых обеспечен ожог рук, во вторых каркасы пересохнут и разрушаться.

После того как вы выбьете сердечник электромагнита, нужно размотать сгоревшие обмотки и тщательно очистить каркасы от остатков эпоксидного компаунда.

На намоточном станке закрепите каркас и намотайте катушку проводом виток к витку до полного заполнения каркаса. Должно получится почти 8 слоев. Последний слой наматывается на половину и провод закрепляется при помощи хлопчатобумажной изоленты. Таким образом наматайте вторую катушку.
На начало обмоток(выводы) наденьте трубочки ПХВ. Оденьте каркасы катушек на сердечник электромагнита и те концы обмоток, которые находяться снаружи зачистите, скрутите и пропаяйте паяльником до получения надежного соединения. При помощи бокорезов откусите излишек и на оставшийся спаянный вывод оденьте трубочку ПХВ.

Проденьте кабель через резиновый уплотнитель в корпус насоса, в котором был залит электромагнит. Конец кабеля разделайте и зачистите концы длиной не более 50 мм. Изоляцию снимите на длину 20 мм.

Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и тщательно пропаяйте. На концы оденьте трубочки ПХВ. Аккуратно опускайте сердечник электромагнита с катушками в корпус насоса и одновременно вытягивайте излишки кабеля наружу.Чтобы электромагнит надежно сел на свое место, нанесите удар молотком через деревянный брусок по сердечнику электромагнита. Следите за тем, чтобы катушки не сдвинулись с сердечника.

Теперь нам нужно зажать в тиски корпус насоса и выровнять его по уровню. В подходящей посуде размешайте(старой обрезанной консевной банке) эпоксидную смолу, отвердитель и пластификатор.Все тщательно размешайте и аккуратно залейте компаундом катушки электромагнита. Заливать нужно до верхней кромки сердечника электромагнита. После чего стоит подождать минут 10-15. Этого времени обычно достаточно для заполнения эпоксидкой всех пустот. То, как идет заполнение пустот, видно по выходящим пузырькам воздуха. При необходимости произведите доливку.

Для полного отвердевания эпоксидной смолы необходимо время около 24 часов. После отвердевания смолы удалите капли в краев электромагнита и соберите насос. Включите в сеть и опробуйте его работу. При необходимости отрегулируйте зазор между электромагнитом и якорем. Теперь вы знаете как сделать ремонт вибрационного насоса своими руками. Всем пока!

«Малыш» – бытовой электромеханический прибор для перекачивания воды под давлением. Компактный аппарат доставляет ее на большие расстояния, обеспечивает высокую производительность и устойчивый напор, недорого стоит. Единственный недостаток – нередко происходят его поломки. Однако ремонт насоса «Малыш» несложно сделать своими руками.

Насос Малыш можно отремонтировать самостоятельно.

Модификации насоса и характерные отличия

У многих однотипных вибрационных устройств лишь корпус иной конфигурации и другое название:

Во всех этих агрегатах использована одна и та же электромеханическая схема. Можно выделить 4 типа таких аппаратов:

1. «Малыш» – самый востребованный у жителей села, дачников и наиболее мощный вариант из всей линейки вибрационных погружных насосов. Это конструкция с нижним забором воды. Однако аппарат не приспособлен для использования в придонной зоне, поскольку часто всасывает иловые отложения и быстро ломается.
2. «Малыш-К» – аналогичное устройство тоже с нижним водозабором. Но отличается от базовой модели встроенным термореле, наличие которого повышает надежность агрегата и удлиняет срок его эксплуатации. Из-за этого он стоит дороже. Кроме того, насос укомплектован трехжильным проводом и имеет заземление. Раньше модель выпускалась только на экспорт.
3. «Малыш-М» – вариант с верхним забором воды. По мощности он немного слабее, но не вбирает грязную жижу со дна колодца. Не подвергается перегреву при длительной работе и реже ломается. Когда уровень воды оказывается недостаточным и забор становится невозможным, корпус по-прежнему охлаждается, т.к. частично погружен в источник.
4. «Малыш-3» – самая миниатюрная модель диаметром всего 80 мм, имеющая верхний водозабор. Сверхмалые габариты позволяют помещать ее в узкие колодцы и скважины. Прогрев воды допускается до +35°С. Предельная глубина работающего аппарата – 3 м.

Устройство и принцип действия агрегата

Его корпус разбирается на 2 части. В нижней запрессовано ярмо. Это 2 электрические катушки с сердечником, залитые компаундом (полимерной смолой), якорь. В верхней половине – механическая система. На амортизаторе из упругой резины покоится вибратор с поршнем. На патрубок для забора воды можно устанавливать обратный клапан и откачивать ее.

Принцип работы устройства несложен. При его включении в сеть катушка создает электромагнитное поле. Сердечник начинает вибрировать. Мембрана не позволяет ему сильно раскачиваться, а амортизатор возвращает в нейтральное положение. Присоединенный к якорю поршень проталкивает упругую смесь жидкости с воздухом, и водяной насос начинает работать. Так создается продвижение жидкости в шланге или трубе.

В секунду сердечник выполняет 50 вибраций. С аналогичной скоростью поршень совершает поступательно-возвратные движения. Регулируемые клапаном порции воды устремляются в заданном направлении и изливаются из выпускного патрубка.

Основные виды неисправностей и их причины

Устройства, имеющие нижний водозабор, чаще подвергаются поломкам, поскольку двигатели в них нагреваются сильнее. Причины дефектов, из-за которых насос не качает воду, кроются либо в его механике, либо в электрике.

Наиболее частые неполадки «Малыша»:

• раскручивание гаек вследствие вибрации сердечника;
• износ клапанов, который вызывают абразивные примеси в воде;
• обрыв штока сердечника.

Неисправности электрической части

Из-за сильного нагрева нередко случаются такие поломки:

• происходит короткое замыкание;
• обугливается или обрывается электропровод;
• в катушке перегорает медная обмотка;
• отслаивается от корпуса компаунд.

Поломки механической части

Чаще всего выявляются такие дефекты:

• засорение внутренней полости насоса механическими примесями;
• известкование деталей из-за чрезмерной жесткости воды;
• ослабление гаек вследствие сильной вибрации;
• повреждение прибора от ударов о бетонную стену колодца;
• ослабление свойств резинового амортизатора;
• утрата клапаном эластичности;
• поломка поршня.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Поиск и ликвидация неисправностей.

Если агрегат слабо качает воду или совсем перестает работать, нужно его отключить и поднять наверх. Затем следует отсоединить шланг и проверить, имеются ли явные поломки аппарата.

Этап 1: внимательный наружный осмотр

Если виднеются микротрещины на поверхности корпуса, предстоит заменить его. Если целостность агрегата не нарушена, тестером следует проверить сопротивление катушек (норма – около 10 Ом) и отсутствие их замыкания на металлический кожух. Замену обгоревшей катушки следует поручить специалисту.

Затем нужно слегка подуть в оба патрубка насоса – воздух должен проходить беспрепятственно. При резких выдохах в подающее отверстие клапан должен закрываться.

Следует потрясти устройство. Посторонние звуки – сигнал о вероятном разрушении механической части или отслоении компаунда. Промываем агрегат струей воды, чтобы освободить его от грязных примесей.

Потом погружаем аппарат на 5-6 часов в воду с добавлением 9%-ного столового уксуса для растворения известкового налета. Снова промываем его чистой водой.

Затем, постепенно отпуская контргайку и зажимную гайку на водозаборе насоса, ремонтируем зазоры клапана. Норма – 0,5-0,8 мм. У точно отрегулированного устройства, опущенного в емкость с водой без шланга, появляется фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 2: пристальный взгляд изнутри

Чтобы отыскать дефект, требуется разборка агрегата. Сделать это можно самому. Необходимо:

Чтобы найти причину поломки необходимо разобрать насос.

1. Процарапать на корпусе острым предметом условные знаки, чтобы потом при сборке точно совместить по ним нижнюю и верхнюю части.
2. Открутить одновременно все винты, фиксирующие крышку насоса. Если они сильно заржавели, срезать шляпки болгаркой.
3. Вынуть поршень, сердечник, резиновые прокладки.

Собирать устройство следует в строго обратном порядке. При этом необходимо:

• точно посадить диск поршня, сам он должен находиться на расстоянии не менее 4 мм от катушки;
• совместить отверстия корпуса и прокладки, иначе агрегат будет разгерметизирован;
• освободить от сора все его внутреннее пространство;
• проверить насос в емкости с водой – при его исправности должен появляться фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 3: устранение электрической неполадки

Если необходимо отремонтировать электрику, лучше обратиться на завод. Подгоревшую катушку проще и дешевле заменить новым блоком.

Если же полностью отслоился электромагнит, можно попытаться устранить эту неполадку своими руками:

• вынуть электромагнит;
• нанести на нем и на внутренней поверхности корпуса болгаркой пересекающиеся бороздки глубиной до 2 мм;
• смазать герметиком для стекла компаунд и запрессовать магнит на прежнее место, применяя пресс;
• после застывания состава собрать насос.

Этап 4: исправление механических нарушений

1. Надрыв мембраны можно ликвидировать резиновым клеем.
2. Порвавшийся амортизатор следует заменить новой запчастью.
3. Изношенный поршень тоже подлежит замене. Из него нужно вытащить втулку и запрессовать ее в новую деталь. Между поршнем и корпусом необходимо отрегулировать зазор 4-5 мм, снимая либо добавляя шайбы.
4. Необходимое расстояние между якорем и ярмом достигается с помощью регулировки шайб и контргаек, окончательную затяжку которых производят, когда оно составляет 6-8 мм.
5. Проекции катушек и якоря штока должны обязательно совпадать. Регулировку осуществляют, ослабляя гайки.
6. Зазор 0,6-0,8 мм между новым клапаном и отверстием водозабора достигается подкручиванием винта.

Необходимо точно соблюдать условия эксплуатации вибрационного насоса. Они подробно описаны в техническом паспорте аппарата. Тогда вероятность поломок «Малыша» будет минимальной.

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком». Поэтому поломки “Ручейка” и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом – “Малышом”.

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» – модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» – модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» – компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары, которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• электрическая часть;
• механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.