Сова для бездорожья
Кто как не сельские жители, не избалованные хорошими дорогами, нуждаются в надежных и выносливых мотоциклах. Но где их взять? Один из вариантов — переделать под эндуро имеющийся под рукой мотоцикл. Например, "Восход" или "Сову". Для этого понадобятся подручные средства и инструменты. И, конечно, доступные отечественные комплектующие.
Основа конструкции рамы была заложена еще в довоенной Германии, откуда ведут свою родословную ковровские аппараты. Но там дороги были получше и мощность мотора поменьше. Сейчас же динамичная езда по проселку (особенно на старых "Восходах") напоминает скачки на резиновом шланге. Пугает не столько плохая управляемость (к ней, в конце концов, привыкаешь), а то, в какой-то момент рама может просто развалиться на части. Самое слабое место — "конверт" — передняя часть рамы. Для ее усиления понадобится кусок трубы длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Ввариваем ее, как показано на рисунке (все сварные работы желательно проводить полуавтоматом и швы "класть" только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.
К передней трубе "конверта" приварим уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав "болгаркой" кронштейн для установки дуг безопасности. Прекрасно для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана из хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.
Другое слабое место рамы — пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Эта деталь мучает уже не одно поколение мотоциклистов: втулочка выламывается вместе с "мясом" пластины. Приварим еще по одной пластине с втулкой и установим более длинную ось — самодельную, либо от "Фермера". Пластины лучше всего вырезать "болгаркой" из старой рамы — они часто встречаются на свалках. Пластину привариваем, как показано на рисунке: на левую сторону правую, а на правую — левую, лишь "хвостик" подгибаем в противоположном направлении.
И последнее слабое место рамы — ее хвостовик. Усилим его стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, закруглив предварительно острые углы.
При быстрой езде по неровностям или после прыжков подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них в спортивной стойке становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварим снизу к трубкам две монтажки (они по конфигурации прекрасно подходят) или два подходящих уголка.
Сами подножки оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимем резинки, напильником или "болгаркой" удалим сварку и выбьем штифт. На место штатной откидной трубы установим подножки от любого кроссового мотоцикла. Если нет возможности их достать, приварим выгнутую буквой "U" стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежем на полоске зубчики. Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек — на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка "точек".
Сама по себе "совиная" вилка не плоха (особенно при езде в одиночку): ход 150 мм, "гидравлика" довольно долго не течет, выносит издевательства внедорожных прохватов. Вызывает недовольство ее низкая жесткость на скручивание. Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его не сложно изготовить самостоятельно. Другой вариант — посложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежем трубку рулевой колонки и в сборе приварим нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.
Как для динамичной езды, так и для "ползания" на малой скорости по бездорожью необходимо увеличить передаточное отношение трансмиссии. Проще всего это сделать, заменив штатную 15-зубовую ведущую звездочку на 13- или 14-зубовую. Скорее всего, ее придется изготовить самим (достать заводскую, от ковровских триальных аппаратов, можно лишь в Коврове, да и то с трудом). Понятно, что при этом максимальная скорость на шоссе снизится, а также увеличится расход топлива.
"Камбалу" (корпус кожуха цепи) и гофры лучше снять сразу. Конечно, цепь и звездочки при этом будут изнашиваться быстрее, но зато уменьшится вероятность их заклинивания в самый неподходящий момент. Если есть возможность, достаньте цепь "О-ринг". Такими цепями производства "ЧЗ" начали комплектовать часть ковровской продукции.
В корпусе "камбалы" есть распорная втулка, которая еще понадобится. Ее следует извлечь, расколов или расплавив корпус, или же выточить новую.
В принципе для легкой 120-килограммовой машины хватит и стандартных барабанных тормозов. Немного улучшить их работу помогут следующие нехитрые мероприятия. Перенесем основание тормозных колодок переднего тормоза с правой стороны на левую. Таким образом радиус изгиба троса увеличится и тормоз станет послушнее. Если устанавливать руль от кроссового мотоцикла (что крайне желательно), то перенос основания просто необходим — иначе длины троса не хватит. Или же трос придется снимать с "кроссача". Установка тормозных колодок с плавающим механизмом от мотоцикла "Фермер" обеспечит наилучший контакт колодок с барабаном, а закругление серийного кулачка — быстрое растормаживание. Что касается задних тормозов, перевернем флажок на 180 градусов вверх таким образом, чтобы тормозная тяга проходила над осью заднего колеса. Это предохранит тягу от возможных механических повреждений. Пружина малой жесткости или резинка от камеры, закрепленная к тяге и резьбовому концу натяжителя цепи, обеспечит быстрое и надежное растормаживание, какая бы грязь не попала в барабан. Да и тормоза после этой операции чувствуются значительно лучше.
К сожалению, все фантазии на тему замены покрышек на более "эндуристые" упираются в 16-дюймовый размер колес. На рынке иномарок, правда, попадаются ношенные шины от детских "кроссачей". Одно время продавались отечественные полукроссовые покрышки от "Охотника" — внедорожной модификации "Восхода". Альтернативой могут стать и универсальные корейские покрышки "Golden Boy" — ими теперь комплектуется часть "Сов". Улучшить "зацепистость" серийных покрышек можно с помощью ножа, бормашинки или "болгарки", прорезав и удалив часть шашечек протектора. Как — это тема отдельного разговора.
Ослабим немного кронштейны рычагов сцепления и тормоза на руле. Зачем? При падении они не сломаются, и их легко можно будет повернуть на место. Сами рычаги заменим на стальные с резиновыми шишечками. Ну а лучше всего достать рычаги от кроссового "ЧЗ" — они из алюминиевого сплава и при падении не ломаются, а только сгибаются. Выпрямить их можно за считанные секунды: снять и сложить перчатку, прижать ее рычагом к ручке руля и надавить на край рычага.
Ну и, наконец, крышку бензобака обмотаем изолентой. Так она плотнее будет сидеть в посадочном месте и не слетит при падении. Увеличим в крышке отверстие сапуна и вставим в него штуцер. Для этой цели идеально подходит сапун коробки передач, который можно извлечь из старого картера. Шланг, надетый на штуцер, выведем в трубу траверсы — теперь капли бензина не будут растекаться по бензобаку.
Форсировка форсировке — рознь. Для мототуризма и прохватов в "эндурном" стиле по бездорожью не так уж важна пиковая мощность на запредельных оборотах. К тому же в коробке передач всего четыре ступени, и реализовать такую мощность все равно не удастся. Не последнюю роль играет и экономичность двигателя. Не секрет, что "запиленный" 175-кубовый мотобольный мотор, считающийся эталоном форсировки, "кушает"… 18 литров на сотню! Ценнее всего пологая в характеристиках кривая крутящего момента во всем скоростном диапазоне. А если попросту, — хорошая тяга, начиная с "низов". Обеспечивает такую характеристику двигателя, главным образом, выпускная система мотоцикла.
Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.
В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на "мотоболках", "Восходах 3М-01" и "Совах", "ЗиД-200" и "Фермерах". При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.
Многие мотоциклисты думают, что сигарообразный глушитель "Совы" — дань дизайнерам и технологам, и что с настроенной системой он не имеет ничего общего. На самом деле под блестящей оболочкой корпуса спрятаны настроенные конусы. В конце стоит глушащая насадка, как на всех спортивных моделях. Многие умельцы, стремясь снизить сопротивление выпуску, обрезают у этой насадки (ее в народе еще называют "флейтой") хвостик. Такое "хирургическое" вмешательство дает эффект прямо противоположный ожидаемому: полсилы сразу долой! А вот немного рассверлить перфорированные отверстия во "флейте" вполне уместно.
Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система "ЗиД-200". Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.
Особый разговор о глушителе "Фермера". Принцип его конструирования другой. Здесь нет привычных конусов, а в основу положен резонатор Гельмгольца, в котором определяющий параметр — объем. Хотя такой глушитель снижает максимальную мощность мотора (до 13 л.с.) и не дает ему "раскручиваться", однако сообщает потрясающую тяговитость. (В этом имели возможность убедиться редакционные испытатели во время экстремального пробега по горам "Алтайская кругосветка-95" — Прим. ред.). другое достоинство "фермерского" глушителя — он компактен. Поэтому остается достаточно места для доброго багажника (чего о "ЗиДовском" глушителе сказать нельзя), увеличивается дорожный просвет и задний свес мотоцикла. Да и вес глушителя минимален. Все это незаменимо в горных походах.
С впускной системой ковровских мотоциклов особой мороки нет. Карбюраторы можно оставить родные: "пекаровские" К-65 или "Йиковы", которыми комплектуются последние модели "ЗиДов".
Владельцам 175-кубовых "Сов" не советуем спешить ставить "Йиковы" — они рассчитаны только на 200-кубовые моторы, а нужные жиклеры в розничную продажу не поступают. Узел лепесткового клапана достаточно надежен и в обслуживании не нуждается. Разве что следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин лепесткового клапана (что снижает мощность). Расстояние между пластинами ограничителя должно быть 18-20 мм. Если оно меньше — пластины следует разогнуть.
Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, "утыки" в гильзе в продувочных окнах убираются "кривым" напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.
Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них "хвостики".
Если сделаете все, о чем здесь сказано, то сможете довести мощность 175-кубового мотора до 17,5 л.с., а 200-кубового — 18 л.с. без заметного ухудшения экономичности и перехода на высокооктановый бензин.
Когда работы по доводке мотора проделаны, вплотную займемся выпускной системой. Заводские конструкции мы проанализировали в прошлом номере. Те, у кого есть листы стали толщиной 0,8 мм, ножницы по металлу и возможность воспользоваться газосваркой, а также масса времени, могут сами полностью сварить новую выпускную систему. За основу (повторим совет из предыдущей статьи) лучше всего взять "зидовский" или мотобольный варианты. Путь попроще — подобрать глушитель от другого мотоцикла. Неплохую выхлопную трубу можно сделать, применяя резонатор от карта с "минским" мотором. Еще вариант — использовать резонаторы от кроссовых мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных. Глушащая насадка подойдет практически любая. Соединить ее с резонатором, учитывая сложный "рельеф" рамы, удобней всего резиновым маслостойким шлангом подходящего диаметра. Не от всех мотоциклов могут подойти резонаторы. Чтобы ваши усилия не пропали зря (а "вписать" резонатор в раму — трудоемкое дело), вначале опробуйте, годится ли она вам. Трубу временно прикрепите к раме, покатайтесь на различных режимах, послушайте…
Если вам сложно сварить новый резонатор или не достать от спортивного мотоцикла, поставьте штатный глушитель от "Совы" или "Восхода 3М-01". Хитрость здесь в том, что патрубок сгибают с помощью сварки и выводят его с правой стороны на левую. Сам глушитель переворачивают "вверх ногами" и размещают по верху с левой стороны мотоцикла. "Минус" подобной модернизации (для "3М-01") — исчезает левый инструментальный ящик. Поскольку глушитель в таком положении несколько выступает за габариты рамы, придется еще изготовить специальные холодильники.
Верхнее расположение штатного глушителя.
Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).
Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.
Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.
Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения монтажа) и в тоже время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) — поставить все от "мотоболки". На ней первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не "расцвели", их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.
Доработка корзины сцепления.
Обварить, наподобие "мотобольной", можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца от "ЗиД-200" с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали. А это может произойти — ведь мощность возросла.
Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для "неглубокого" внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезных изменениях как-нибудь в другой раз.
Здравствуй, дорогой читатель!
Пишу по случаю свершения новых модернизаций. Как поговаривают в мой адрес, проходя мимо процесса инноваций: "Дурная голова рукам покоя не даёт" или "Вот собаке делать нечего — она ж… лижет" — какбэ намекая. Но то — люди не сведущие, к росту не стремящиеся.
Всё больше и больше местного люда творческого заманивают фотографиями дам полуобнажённых на фоне своих колесниц, порой — ничем не примечательных. Но ваш верный слуга вновь попробует удивить вас ржавым, переваренным на свой лад, железом и гаражным инжинирингом.
Сперва, постараюсь объяснить что за эндуро и при чём тут "Ыж Плонита 5".
Планета 5 — классический байк. Это как обычный седан В/С — класса. Как жигули в мире мото. Классики(не только ижи, а как класс в целом) отличаются прямой посадкой, более-менее большим клиренсом, компромиссной по управляемости/жёсткости/энергоёмкости подвеской и низко- или средне — диапазонным мотором. Как вы наверняка уже догадались — это нечто среднее из всего, для комфортного перемещения по многим видам покрытия.
Эндуро мотоциклы — это родственники кроссовых. Близкие по внешке и дальние по начинке.
Эндуро — это двухколёсные внедорожники. Они делятся ещё на несколько категорий (софт-, хард, тур-), но общие черты такие: мотор с широким диапазоном момента, энергоёмкие подвески (более мягкие, с большими ходами), большой клиренс, выхлоп сверху и конечно же — резина. Более подробно и интересно рассказывают об эндуро вот эти товарищи:
Почему бы тогда сразу не взять иномарку? Почему не готовое протестированное и ровно сваренное изделие? Потому что эквивалентные по мощности ижу 250 — 300 кубовые пепелацы, даже будучи в довольно преклонном возрасте, неплохо кусаются. Ценой. Это верных 100к и выше. С одной стороны недорого, а с другой… Скажем так не для всех, особенно когда финансовый поток очень неплохо вливается в четырёх-колёсные проекты. А прохватить на двух — хочется, для разнообразия!
На помощь приходят "совкоциклы", "самотыклы нашего пошлого" и как их только ещё не называют… Ведь за скромные деньги они могут подарить немало удовольствия начинающему райдеру, а при некоторых доработках — ещё больше.
Лучшие доноры под это дело — Планеты. Особенно 5 и ПС. Так сказать топовые версии одноцилиндровых Ижей. Довольно неприхотливые, тяговитые и я бы даже сказал — надёжные. Мотор выкручивается в 5-6 тысяч у П5 и даже до 7 у ПС, при доработках зажигания.
Если у вас Урал/Днепр — не портите мотоцикл! Он длиннобазный, слишком тяжелый, склонный к перегреву с высокоинертным карданным приводом. В общем удовольствия будет в итоге меньше.
Минск, восход, сова — лёгкие, компактные и тоже годные. Но менее мощные и со своими проблемами(многие знают за коробки восхода и т.д.) Юпитер капризнее и менее надёжен.
ИМХО — Иж Планета лучший выбор.
О доработках двухтактных моторов рассказывалось в предыдущем выпуске. Теперь о геометрии.
Чтобы получить более-менее годный эндуро из классического ижа нужно изменить следующие параметры:
1. Увеличение клиренса. С этим всё понятно: выше — лучше. Обычно переносом верхних креплений сзади и наваркой наставышей спереди.
2. Уменьшение базы. Это расстояние между осями колёс. В стоке — 145см, у эндуро — около 132-137см. Так же влияет на геометрическую проходимость. Чем меньше, тем меньше шансов "сесть на брюхо", а байк вертлявее и поворотливее.
3. Увеличение длины маятника. Уменьшается горизонтальное смещение колеса(динамическое изменение базы), снижается уровень ослабления цепи при ходах подвески. Сток — 400мм, желательно около 500.
4. Уменьшение угла наклона вилки. Чоппер с большим наклоном красив и стабилен, но неповоротлив. Спорты с маленькими углами более управляемые, но имеют меньше стабильности. Поэтому из среднего значения классики угол желательно уменьшить, улучшив маневренность и снизив боковые нагрузки на перья при прыжках. Бонусом идёт уменьшение базы =)
Вот например, что получается при удлинении маятника без иных вмешательств:
Что же получилось у меня, у типичного жигулиста, которого однажды захлестнуло:
всем привет, хочу поделиться фото своего франкенштейна. старый восход 3м решил переделать под бездорожье. пока что мот в стадии 80% готовности.
-была заужена рама в районе седла
-седло hand-made
-крылья от кавасаки 125 (алиэкспресс)
-фара альфа
-фонарь от неизвестного китайца
-коммутатор перенес под бак
-задрал зад
-паук 2-1
-звезда 13 зубов
-переднее колесо минск (ждем агрессор резину)
Смотрите также
Метки: восход, крос, эндуро, тюнинг, ремонт
Комментарии 65
бывший мотоцикл, друга)))
Кто ещё и тролль!roker.kiev.ua/techinfo/do…nost/sistema_vypuska.html
Вот почитай если не шибко грамотный!если выпускная система 2х тактного мотора будет иметь большое сопротивление мотор просто не сможет нормально работать!поэтому на 2х тактных моторах применяют системы выпуска отработавших газов с минимальным сопротивлением, самый что ни есть прямоточный прямоток!
www.scooter-club.com.ua/f…my-v-dvukhtaktnom-dvigat/ motoscoot.ru/blog/drive/921.html, если внимательно посмотреть на 2Т трубу, то можно заметить, что выход трубы в разы меньше входа…это уже не вяжется с концепцией прямоточных систем, где вся трасса выполнена как минимум одинаковым диаметром.
Я тебе объясню почему так сделано!в 4х тактном моторе отработанныеигазы из камеры сгорания вытвлкивает поршень при такте выпуска а на двухтактном отработавшие газы выходят из цилиндра самотеком!поэтому для их выхода нужна большая, , дырка, , !
Очень конечно познавательно)но смею вас разочаровать)выхлопные газы покидают цилиндр сами по причине разницы давлений) Изучайте мат.часть
А я про че?поршень выдавит газы даже через маленький клапан, а вот если в 2х тактном двигателе сделать маленькое отверстие для выхода газов они просто не будут успевать выходить!такт, , выпуск, , на двухтактном моторе в разы меньше чем на 4х тактном!
www.pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_11.html если внимательно посмотреть на диаграмму фаз газораспределения, то можно увидеть, что выпускной клапан открывается еще до прихода поршня в НМТ…поэтому ни о каком выталкивании поршнем выхлопных газов не может быть и речи…Дело в том, что у 2Т двигателя основные моменты смесеобразования вынесены за пределы кривошипной камеры в выпускную систему, где и происходят все необходимые ему волновые и резонансные процессы…вот об этом и идет речь.
Речь идёт о сопротивление глушителя на 2х тактном двигателе!а оно по сравнению с 4х тактным в разы меньше!именно по этому на 2х тактном моторе не возможно установить катализатор как на 4т!
Сопротивление 2Т трубы априори выше.Катализатор не применяют по другим причинам.
Тем, что диаметр входа и выхода всегда разный.Выход примерно на 60-70% меньше входа по диаметру.images.rambler.ru/search?…20Racing%202&adult=on&i=0 соответственно там где вход 50мм к примеру, а выход 20мм там и сопротивление выше) а где 50 вошло и 50 вышло там и есть настоящий прямоток)
Тогда нужно выход сравнивать со входом(дроссельной заслонкой)сколько через неё вошло столько и должно выйти!на том же восходе диаметр выхлопной трубы больше диаметра дроссельной заслонки!вход меньше чем выход, вот так!
Это называется сравнить несравненное)Удачи тогда в начинаниях)
Ну конечно.выйти не может больше чем войти!
Очень конечно познавательно)но смею вас разочаровать)выхлопные газы покидают цилиндр сами по причине разницы давлений) Изучайте мат.часть
поддерживаю
на 2т используют резонатор-это такая труба которая отражает часть выхлопа обратно для того чтобы часть топливной смеси которая выходит при продувке в выхлоп возвращалась обратно в камеру сгорания. тем самым повышая мощность
офигенно! была у меня мечта из своего 3м сделать такой, но увы, не умею я так с металлом работать(( в итоге купил китайчика для покатух и доволен 🙂
Неплохо вышло, про выхлоп не буду говорить))) по хорошему бы сюда двигатель с ЗиД200 вместе с резонатором от курьера, достойный мотор для своего класса
с лапкой тормоза что-нибудь придумай, на кочке нажмёшь она под раму и загнётся)
Главное прямоток не ставь ! Нельзя его на 2т
Так на 2т самый настоящий прямоток и стоит)))
на двух тактном двигателе лучше устанавливать резанатор, прямоток газообмен нарушает )
У двухтактного двигателя сопротивление выпуску и так минимально!куда ещё ппрямоточней))))
Так на 2т самый настоящий прямоток и стоит)))
Нет там прямотока, в глушитель встраивается подобие резонатора, а потом стандартная "флейта" — труба с большим количеством отверстий.
Что в твоём понимании прямоток?
Выхлоп с минимальным сопротивлением. На 2-х тактнике настроенный выхлоп наоборот дает определенное сопротивление для предотвращения выброса рабочей смеси в глушитель.
Ну я ж не знал, что ты троль в свои 30, а я с ними не общаюсь)
Выхлоп с минимальным сопротивлением. На 2-х тактнике настроенный выхлоп наоборот дает определенное сопротивление для предотвращения выброса рабочей смеси в глушитель.
Главное прямоток не ставь ! Нельзя его на 2т
Учите мат часть, на 2т стоит резонатор выпуска если он более менее настроенный, то он играет роль клапана, резонансные волны при работе двигателя не дают выплюнуть топливо в трубу за счет этого лучшее сгорание а это равно большей мощности, правильным резонатором можно прилично поднять мощность двигателя, это же двухтактный двигатель у него роль клапанов играет сам поршень и окна в цилиндре, это вам не 4т где просто прямоток впердолил и поехал тут думать надо, расчитывать
так я ж говорю что нельзя прямоток ставить ! читайте пожалуйста внимательней, если прямоток на 2т поставить мощность теряется
видимо не к тому сообщению ответ тыкнул просто)
Учите мат часть, на 2т стоит резонатор выпуска если он более менее настроенный, то он играет роль клапана, резонансные волны при работе двигателя не дают выплюнуть топливо в трубу за счет этого лучшее сгорание а это равно большей мощности, правильным резонатором можно прилично поднять мощность двигателя, это же двухтактный двигатель у него роль клапанов играет сам поршень и окна в цилиндре, это вам не 4т где просто прямоток впердолил и поехал тут думать надо, расчитывать
полностью согласен, нельзя просто так взять и запилить на двухтактник выхлоп, разгрузишь выхлоп и будет смесь вылетать в пустую, две трети мощности потеряешь, нужен выхлоп с 2т японца. Заднюю звезду нужно увеличивать, или что бы не делать цепь длиннее которая и так не отличается прочностью, поставить корзину барабана сцепления и приводную звезду сцепления с минска, там другие передаточные.