Установка трубостойки под счетчик на участке

Теоретически существует 3 способа монтажа приборов учета: на фасаде, на опорном столбе или на отдельной стойке. Практически именно монтаж и установка электросчетчика на столбе трубостойки считается оптимальным вариантом: дополнительное крепление можно установить на участке или в непосредственной близости от забора и контролировать безопасность конструкций.

Но что такое трубная (антенная) стойка, как ее изготовить и куда установить? Какие существуют нормативы и регламенты относительно этого вопроса? Об этом и поговорим.

Выбор места установки трубостойки

Установка трубостойки под счетчик на участке должна производиться в точном соответствии с техническими условиями подключения объекта. Обычно используются пограничные значения: вся конструкция должна монтироваться не дальше чем на 25 метров от забора частного дома (вглубь участка) и от опоры воздушной ЛЭП. На практике чаще всего используется средина участка между столбом и фасадом, то есть стойка выносится за забор, но располагается на небольшом расстоянии от него.

При выборе места обязательно учитывают, что дополнительный опорный столб должен заглубляться в землю ориентировочно на 1,5 метра (такая глубина оправдана существующими требованиями по устойчивости конструкции), а при необходимости еще и бетонируют. Поэтому, если выбирают между двумя участками, отдают предпочтение такому, где возможно проведение нужных работ.

Основные характеристики трубостойки

Установка счетчиков на трубостойке проводится по одному и тому же принципу как для однофазной сети напряжением 220В, так и для трехфазной 380В. Главное – приобрести или изготовить надежную металлоконструкцию.

Конструкция

Основными элементами считаются:

  • кронштейн, позволяющий закрепить отвод от ЛЭП;
  • стальная пластина, защищающая внутреннюю поверхность профтрубы от влаги;
  • вводное и выводное отверстия под кабель;
  • стальная полоса, которая используется как крепеж под установку шкафа со счетчиком;
  • болт заземления.

То есть вначале изготавливается основа из профтрубы нужной высоты. Затем к ней прикрепляются 2 кронштейна (основой могут быть уголки или стальные полосы). В них просверливаются отверстия, к которым впоследствии будет крепиться шкаф с прибором учета (понятно, что вначале необходимо знать его габариты). Затем к верху трубы приваривается влагозащитная стальная пластина, а на ней фиксируется кронштейн для крепления СИП-кабеля. В верхней части трубы прорезается отверстие для ввода, а в нижней – для вывода и подключения в шкаф. Ниже места крепления щита приваривают болт, чтобы создать точку подключения к заземляющему контуру.

Трубостойку можно монтировать из б/у материалов: в любом случае все металлические поверхности зачищаются, очищаются от ржавчины, покрываются антикоррозионным грунтом и окрашиваются. Нижние 1,5 метра, предназначенные для заглубления в грунт, дополнительно обрабатываются битумом, что позволяет не продолжительное время исключить коррозионные процессы.

Размеры

На выбор габаритов влияют такие факторы:

  • глубина заглубления в грунт – 1,5 метра, не менее;
  • высота крепления щита – как правило, от 80 до 170 см;
  • высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП-кабеля – 2,5 метра, не менее;
  • для неизолированного провода эта высота увеличивается до 2,75 м;
  • если провод проходит над проезжей частью, то высота от поверхности не может быть менее 5,0 метров.

Таким образом, установки трубостойки должна производиться таким образом, чтобы после заглубления в грунт оставалось не менее 2,5 метров трубы. А общая высота стойки с учетом заглубления составит 4-7 метров в зависимости от места расположения.

Исходный материал

В качестве исходного материала выбирают профтрубу квадратного сечения со стороной 80 мм и толщиной стенки 3 мм либо круглую трубу соответствующего диаметра. Использование трубы позволяет прокладывать силовой кабель снаружи или внутри стойки – в зависимости от того, какие требования будет предъявлять компания-поставщик электроэнергии.

Основание стойки также может изготавливаться из винтовой сваи. Она вкручивается в землю, а затем в ней фиксируется труба необходимой высоты.

Подготовка места установки

Установка трубостойки на участке начинается с подготовки ямы. Целесообразно воспользоваться буром, а не копать землю на такую глубину вручную. Готовая стойка монтируется непосредственно в яме и ее основание засыпается грунтом или щебнем. В процессе утрамбовки подсыпки обязательно несколько раз контролируют вертикаль отвесом. Если стойка высокая или располагается на открытой местности, то ее основание лучше забетонировать. После бетонировки должно пройти минимум 24 часа. Затем работы можно продолжать и переходить к подключению.

Подключение электрического щита

На установленной трубостойке монтируется только предварительно собранный электрический щит. На практике это означает, что в шкафу вначале следует закрепить прибор учета электроэнергии, нулевую шину, соединенную с точкой заземления, вводной и выводной автомат (их характеристики выбираются в соответствии с расчетами по току).

Полностью собранный шкаф закрепляется в выбранном месте с помощью резьбовых соединений. После его фиксации выполняют заземление всей конструкции: корпус шкафа подключается к болту заземления перемычкой, а болт – к заземляющему контуру. Перемычками могут быть медные проводники сечением от 4 мм2 или изолированные алюминиевые провода сечением 6 мм2 или стальную проволоку таким же диаметром.

Установка трубостойки с щитком завершается подключением к питающей ЛЭП, для чего используют самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Он закрепляется анкерными зажимами на кронштейне. С помощью такого крепежа можно регулировать натяжку кабеля воздушной линии.

Читайте также:  Пружинный блок змейка фото

Основные ошибки при установке трубостойки

Нарушения могут возникать на каждом из этапов монтажа, в том числе:

    1. При выборе места расположения. Обслуживающая организация может потребовать разместить опору возле дороги, далеко от забора. Однако следует помнить, что в этом случае за сохранность всех устройств отвечает потребитель. Поэтому необходимо тщательно следить, что написано в техническом задании на подключении и при обнаружении несоответствий обращаться для его корректировки.
    2. В процессе сборки и изготовления самой конструкции. Иногда рекомендуют подготовить входное и выходное отверстие для скрытого монтажа проводки внутри трубы. Однако такое решение может не понравиться специалистам из сетевой организации. К тому же, наличие дополнительных отверстий делает всю конструкцию уязвимой к коррозии. В процессе заглубления в грунт и установки опорной конструкции. Установка трубостойки зимой вносит свои коррективы из-за замерзшего грунта: одним садовым буром здесь не обойтись – понадобится профильный инструмент и специальная техника.
    3. Во время сборки распределительного щита. Его можно установить дверцей наружу или внутрь. Обычно выбирают вариант «наружу», так как в этом случае контролеры могут беспрепятственно снимать показания, не заходя на участок. Но часто забывают, что окошко для снятия показаний должно оставаться видимым из-за забора.
    4. Во время фиксации собранного шкафа и подключения заземления. Важно, чтобы сопротивление контура заземления было не более 10 Ом. Специалисты рассчитывают контур заземления с учетом типа грунта, а самостоятельно сделать это проблематично. Обычно обходятся металлическим уголком или штырем, вбитым в землю на 3 метра или же саму стойку заглубляют на такую же глубину.
    5. При подсоединении к линии СИП и при подключении кабеля непосредственно к жилому дому. Внутренний монтаж в трубе часто запрещают. Поэтому специалисты опускают СИП снаружи, защищая его атмосферной гофрой ПНД черного цвета. Если используется СИП 4х16, то гофра должна быть минимум 32 мм в диаметре. ПВХ-гофры для подключения не подходят, т.к они не отличаются морозоустойчивостью. Сантехнические хомуты не подходят, поскольку не предназначены для использования на открытом воздухе. Прокладку кабеля от стойки до дома выполняют подземным либо воздушным способом по требованиям, прописанным в ТУ.

    Профессиональная помощь специалистов

    Обратившись в компанию «ВиартаГрупп», вы получите качественную трубостойку, изготовленную как качественное инженерное сооружение в полном соответствии с текущими требованиями. В процессе изготовления и монтажа обязательно учитываются все нюансы, подбираются фарфоровые изоляторы для непосредственного подключения, выбираются сечение и форма трубы, продумываются все дополнительные технические нюансы (в том числе защита от коррозии и скопления конденсата).

    Услуга по установке трубостойки

    Подбор и монтаж стоит доверить профессионалам: они подберут несущую конструкцию с подходящими техническими особенностями и габаритами, чем гарантируют безопасность и долговечность выполненного подключения. Затем проводятся комплексные работы по монтажу, при этом учитываются ветровая нагрузка и риск оледенения, а также другие факторы. Кроме того, правильно собирается шкаф (с установкой необходимых УЗО) и проводятся работы по вводу СИП.

    После поставки необходимых материалов, проведения земельных работ и сборки шкафа учета специалистам понадобится максимум 3 часа для подключения и ввода в дом. При этом все работы будут выполнены корректно и не вызовут нареканий у проверяющей организации.

    Заявка на подключение

    Ваши данные под защитой

    Мы предлагаем следующие виды услуг

    Выполнение трубостоек по ТУ МОЭСК и ОЭК

    Подключение электричества к дому и строениям

    Оформление документов в МОЭСК, ОЭК, Мособлэнерго, Мосэнергосбыте

    Наши цены

    САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

    Стоимость работ
    17 300 руб.

    Трубостойка + Монтаж + Гарантии

    Щит влагозащищенный с окном ip 54

    Счетчик Меркурий 231

    ПОДАРОК Розетка в щит

    Стоимость работ

    20 300 руб.

    Заводской порошковый покрас

    Счетчик Меркурий 231

    ПОДАРОК — Автомат 1р 20 а АВВ для розетки

    Стоимость работ
    23 000 руб.

    Установка «под ключ» с улучшенным набором оборудования

    Счетчик Меркурий 231

    Электросчетчик Меркурий 231 АТ-01i

    ВНИМАНИЕ: Оформление документов на подключение электричества на земли промышленного назначения и земли сельхозназначения от 100квт и выше для юридических и физических лиц со скидкой. Увеличение мощности до 15 квт и выше.

    Выполнение ТУ от МОЭСК от 15 квт и выше. Действует система скидок. Всю информацию уточняйте у менеджеров. Оформить ТУ в МОЭСК на выгодных для вас условиях, выполнить монтаж (установка трубостойки с щитом учета), сдать инспектору, провести опломбировку, получить акты и заключить договор в Мосэнергосбыт, все это по выгодной цене. Всю информацию уточняйте по телефону. Мы являемся подрядчиками МОЭСК, Мособолэнерго, Мосэнергосбыт, ОЭК и т.д по всей Московской области.

    Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

      подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
      монтаж СИП до фасада дома по воздуху
      монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

    В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

    Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

    Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

    Читайте также:  Клапан обратный диаметром 50 мм

    А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

    Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

    Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

      сборка и изготовление самой конструкции
      раскопка ямы
      непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
      сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
      закрепление шкафа учета на установленную стойку
      подсоединение к линии СИП
      подключение жилого дома от шкафа

    Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
    Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

    Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

    Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

    Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

    Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

    Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

    Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
    Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

    При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

    Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

      берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
      2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
      между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
      просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

    Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

    Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
    Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

    На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

    Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

    На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

    Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

    Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

    На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

    Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

    Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

    С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

    Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

    Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

    В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

    Читайте также:  Меховые жилетки для женщин фото

    Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

    Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

    Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

    Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

    Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

      на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
      на болты с гайками через боковые ушки
      при помощи бандажной ленты
      или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

    Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

    Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
    Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

    Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

    Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

    Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

    Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
    Для этого вам понадобится:

      дополнительный крюк на опору

    Кронштейны Ensto SO 279

    Крюк универсальный CSC 16

    Крюк для плоских поверхностей GHP

    Крюк для ответвлений CST 12

    Кронштейны CT 600, CB 600

      2 анкерных зажима
      4 или 2 прокалывающих зажима

    Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье "Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем".

    Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

    Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

    Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

    Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

    Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

    Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

    Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

    СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

    Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

    Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

    Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

    Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!
    Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
    Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector