Толщина медной трубки для кондиционера

Медные фреоновые трубы для систем кондиционирования различаются по толщине стенок. Среди всеобщего разброса данной величины, их можно сгруппировать на толстостенные, среднестенные и тонкостенные. Толщина стенки указывается на самой трубе.

Как расшифровываться маркировка на трубках.

Как показано на фото, производитель указывает три или два показателя — 9,52х0,61х1500. Первый цифровой показатель 9,52 означает диаметр трубы в миллиметрах. Второй показатель непосредственно указывает на толщину стенки. Третий показатель — это метраж бухты. К сожалению не все изготовители маркируют свою продукцию на самих трубках, некоторые просто обозначают эти данные в коробках.

Таблица показателей для различных диаметров.

Диаметр трубок (дюйм)	Толстостенные (мм)	Среднестенные (мм)	Тонкостенные (мм)
1/4 (6,35 мм)	0,76	0,71	0,65 и ниже
3/8 (9,52 мм)	0,81	0,76	0,71 и ниже
1/2 (12,7 мм)	0,81	0,75	0,71 и ниже
5/8 (15,88 мм)	0,89	0,76
3/4 (19,5 мм)	0,89	0,81
7/8 (22,23 мм)	1,14	0,89

Почему трубки с более тонкой стенкой хуже?

Чем тоньше стенка кондиционерной трубки, тем выше вероятность:

• появления изломов на изгибах;
• появления микротрещин, приводящих к утечке хладагента;
• низкокачественной вальцовки;
• снижения срока службы фреоновой трассы.

Чем чревато низкое качество вальцовки?

Вальцовка – представляет собой соединение френовых трубок с внутренним и наружным блоком кондиционера. Если она было плохо сделано – то возникает утечка хладагента с холодильного контура. Простыми словами – Вам потребуется периодически вызывать мастеров, для дозаправки этого самого хладагента, выкидывая на это деньги. Поэтому подстрахуйтесь — выбирая компанию, убедитесь в том, что они предоставляют договор с гарантией.

Более подробно про качество вальцовки.

Сама вальцовка представляет собой расширение в конце трубочки. Она похожа на юбочку. В последствии эта юбочка затягивается гайками к портам. Чем ниже толщина стенок, тем более тонкой оказывается изготовленное расширение. А при затягивании гаек, возрастает риск того, что это тонкое расширение лопнет, вследствие чего будет утекать хладагент с холодильного контура. Поэтому важно чтоб стенки трубок были не тонкими.

Также, помимо толщины стенок, важна мягкость трубок. Чем более жесткая трубка используется, тем так же повышается риск появления изломов, микротрещин и снижения качества вальцовки.

Не менее важно отметить – использование инструмента для изготовления вальцовки. Чтобы вальцовка получилась ровной и качественной – необходимо использовать добротный инструмент. Зачастую вальцовка, изготовленная низкокачественным инструментом, получиться не ровной, в следствии чего так же происходит утечка хладагента.

Приветствуем нашего постоянного читателя!

Комфортный температурный режим дома и на рабочем месте позволяет сохранить работоспособность и здоровье в условиях жаркого лета или согреться ранней прохладной осенью. Современные кондиционеры позволяют создать в помещении нужный микроклимат, проветрить комнату без открывания окон, очистить и подсушить воздух. Но ни один кондиционер не может быть установлен без прокладки трубопроводов между наружным и внутренним блоком. Для этих трубопроводов применяется медная труба для кондиционеров – и в нашей мы статье расскажем Вам о них.

Характеристики материала

Медь – очень пластичный и в то же время прочный металл. Трубы из меди за счет высокой пластичности даже при отрицательных температурах выдерживают удары и изгибы. Медь не подвержена коррозии и инертна химически. Прочность меди ниже, чем у стали, но выше, чем у пластика. У медных трубочек могут быть очень тонкие стенки. У меди высокая тепло- и электропроводность.

Во многих случаях трубопроводные системы из пластика и пластика можно заменить на медные, но широкое распространение меди тормозится ее ценой и несколько более сложным монтажом по сравнению с пластиковыми системами.

Трубки из меди очень широко распространены при изготовлении холодильного оборудования, бытовой техники, приборов, бытовых систем отопления, автомобилей. Кондиционеры традиционно монтируют с медными трубами – более компактных, надежных трубопроводов пока не придумали.

Нормативные требования

Технические требования к трубам из меди определяются ГОСТ 617-2006.

Трубы из меди изготавливаются с диаметрами от 3 до 360 мм, толщина стенки от 0,05 мм до 10 мм. Для неотожженных труб рабочее давление составляет от 4 до 15 МПа (для диаметров соответственно 54 мм и 10 мм). Для отожженных труб – от 6 до 11,5 мм (для диаметров 54 мм и 3,1 мм). Допустимое рабочее давление уменьшается с увеличением диаметра.

Для производства труб применяют рафинированную медь М1; М1ф; М1р; М2; М3; М3р; Cu-DHP, Cu-DLP, Cu-FRTP.

В таблице приведено максимальное рабочее давление труб из меди в зависимости от диаметра и толщины стенки:

Вид	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Максимальное рабочее давление, МПа
Отожженные	10	1,0	10,46
	12	1,0	8,71
	15	1,0	6,97
	18	1,0	5,81
	22	1,0	4,75
Неотожженные	10	1,0	15,05
	12	1,0	12,54
	15	1,0	10,03
	18	1,0	8,36
	22	1,0	6,84
	28	1,0	5,37
	35	1,5	6,45
	42	1,5	5,37
	54	1,5	4,18

Производство

Медь – очень пластичный материал, и трубы из меди изготавливают без применения сварки.

Промышленные способы производства бесшовных труб: волочение, прокатка, прессование, комбинированные методы. Очень редко толстостенные изделия производятся сварным методом. Практически чаще всего применяются прокатка и волочение.

Изделия больших размеров производятся в несколько этапов с промежуточной термической обработкой. После изготовления трубы обязательно отжигаются (нагреваются, выдерживаются определенное время и охлаждаются вместе с печью). После отжига в металле исчезают структурные напряжения, появившиеся в результате изготовления.

Трубочки мелких диаметров иногда не отжигают – пластичность меди позволяет применять изделия без отжига.

Монтаж

Для монтажа медных трубопроводов используют сварку (пайку) и специальные компрессионные или пресс-фитинги. На фото – фитинги для сварки, медные изделия встык не сваривают из-за слишком тонких стенок.

Срок службы

Медные трубы – самые долговечные. При нормальных условиях эксплуатации (давлении и температуре в пределах допустимых, несильных гидравлических ударах) медь служит по 50 лет и больше. Теоретически срок эксплуатации вообще не ограничен.

Плюсы и минусы медных труб

Достоинства медных труб:

• длительный срок службы – трубопроводы из меди могут прослужить больше 50 лет;
• благодаря пластичности можно изготовить трубочки с маленьким диаметром – при необходимости применения маленьких трубочек в компактных изделиях альтернативы меди нет;
• морозостойкость – при замерзании жидкости внутри трубы ее не разорвет;
• стойкость к коррозии;
• небольшие габариты – трубки имеют очень тонкие стенки;
• устойчивость к колебаниям температуры;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• малая проницаемость для газов – при монтаже всевозможных систем транспортировки газов низкого давления часто выбирают изделия из меди;
• при транспортировке воды по медным коммуникациям концентрация меди в воде не превышает нормативных показателей, вода не становится вредной для здоровья людей; медь можно применять и в медицине, и в пищевой промышленности;
• химическая инертность;
• рабочие температуры до 100°С;
• медные стенки имеют очень гладкую поверхность, трубы практически не зарастают отложениями солей кальция и магния; имеют малое гидравлическое сопротивление;
• легкая утилизация – медь можно переплавлять и многократно повторно использовать в производстве;
• трубы можно гнуть без потери герметичности;

Основными недостатками применения медных трубопроводов являются:

• достаточно большая цена;
• ограничения по рабочему давлению труб с большими диаметрами; трубочки маленьких диаметров выдерживают давление наравне со стальными;
• ограничение по рабочим температурам;
• несколько более сложный монтаж, чем монтаж пластиковых трубопроводов;
• меньшая механическая прочность, чем у стали и пластика; трубу можно смять, можно проколоть (нарочно; случайно проколоть сложно – но дети с шаловливыми ручками есть в каждой семье).

Видов медных труб два – отожженные и неотожженные. Отожженные более пластичные, гибкие и менее прочные. Поставляются часто в бухтах. Неотожженные более прочные и менее пластичные. Поставляются обычно в хлыстах.

Бывают изделия круглого сечения, прямоугольного и квадратного. Два последних вида практически не встречаются.

В климатической технике обычно применяются изделия с диаметрами 19,05; 6,35; 12,7; 9,52 и 15,88 миллиметров (то есть ¾, ¼, ½, 3/8 и 5/8 дюйма). Толщина стенки обычно составляет 0,7-0,8 мм.

В последнее время в продаже появилась новинка – изделия из меди с теплоизоляционным слоем из каучука, вспененного полиэтилена, термофлекса.

Бывают изделия с внешним и внутренним антикоррозионным покрытием, оребренные (с наружным слоем из стали или алюминия).

Советы по выбору

Рабочая среда в кондиционерах – фреон, в основе которого лежат фтороуглероды. При повреждении системы и попадании в воздух фреон реагирует с водой с образованием самой сильной кислоты – плавиковой, или фтороводородной. При непосредственном попадании фреона на кожу можно получить обморожение и химический ожог. Поэтому качество системы охлаждения для кондиционирования имеет первостепенное значение.

Вывод: покупать медные изделия следует только в строительных супермаркетах, с чеком и сертификатом. Самым лучшим качеством обладают изделия немецкого производства. Но и другие производители, в том числе отечественные, производят вполне качественные изделия. Разница – в цене. Так что выбор – за Вами.

Диаметр трубок указан в паспорте кондиционера.

Отожженную или неотожженную трубку выбрать – значения не имеет, обе достаточно прочны для применения в климатической технике. Но если Вы будете монтировать систему сами, лучше выбрать кондиционерную отожженную трубу – ее преимуществом является гибкость — можно купить заготовку нужной длины и согнуть в нужных местах, не придется соединять между собой короткие куски из хлыстов.

Примерная цена

Один метр изделия отечественных производителей диаметром ¼" стоит от 100 рублей; диаметром 5/8" стоит порядка 250 рублей и выше. Импортные трубы стоят дороже почти в два раза.

Способы соединения труб из меди

При соединении медных трубопроводов используются два метода:

• с помощью сварки:
• с помощью фитингов.

На кондиционерах для подключения трубопроводов имеется специальный штуцер с накидной гайкой, похожий по принципу работы на компрессионный фитинг.

Монтаж медных труб для кондиционеров

Монтаж трубопроводов между внешним и наружным блоками кондиционера вполне выполним своими руками. Если вы приобрели отожженные трубы нужной длины, то монтаж проводится без применения сварки.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа медных трубок Вам понадобятся:

• труборез для медных труб или ножовка по металлу;

• напильник, наждачная бумага;
• лента ФУМ;
• ключи гаечные и ключ газовый;
• ветошь.
• не лишним окажется трубогиб – он позволит аккуратно согнуть трубы без складок и деформаций.

Меры предосторожности

При работе по резке и зачистке медных изделий обязательно наденьте защитные очки.

Перед заправкой кондиционера фреоном обязательно следует проверить работу системы, заполненной воздухом. Стыки обмазывают мыльной пеной, включают кондиционер и дают поработать несколько минут – утечку будет видно.

Затягивают неплотные соединения.

Ход работ

Работы проводят после установки кондиционера. Сначала тщательно вымеряют расстояние от внешнего до внутреннего блока. Трубу обрезают с большим запасом по длине. Теплоизолированные изделия очищают на концах от утеплителя. На неутепленные трубы надевают изоляцию.

Затем тщательно зачищают концы труб от заусенцев. Надевают накидные гайки с резьбой так, чтобы резьба была вровень с концом заготовки. Развальцовывают с помощью специального приспособления – развальцовки. Производить эту работу необходимо аккуратно – нельзя, чтобы на трубках образовывались трещинки, волны и складочки. В результате получится надежное герметичное соединение гайки с трубкой.

Крепят трубопровод к штуцеру наружного блока с помощью гайки. Нельзя сильно зажимать соединение – можно повредить трубку.

Затем трубопроводы размещают внутри комнаты, подвешивают на кронштейнах. Трубки для кондиционеров гибкие, их можно согнуть при необходимости просто вручную. С помощью трубогиба повороты будут более аккуратные.

Затем необходимо повторить все операции (резку, зачистку от заусенцев, развальцовку) и закрепить трубопровод на внутреннем блоке.

Особенности монтажа

Трубки необходимо утеплять – для этого существуют всевозможные готовые чехлы из вспененного полиуретана или полиэтилена, иногда с покрытием слоем фольги. На неутепленной трубе будет оседать и капать на мебель конденсат. Если длина коммуникации больше полуметра, то необходимо установить специальные крепления.

Заключение

Желаем Вам, дорогой читатель, удачи в Вашем стремлении создать дома комфортную атмосферу. Монтаж сплит-системы – достаточно сложная работа, но и ее можно выполнить своими руками.

Подписывайтесь на все подписку на нашем сайте – и Вы не останетесь без ценной и интересной информации по выполнению домашних работ и установке техники. Приводите к нам на сайт друзей, делитесь с ними полезной информацией.

• 17 марта 2018 14:00:00
• Отзывы :
• Просмотров: 3262
• Медная труба для сплит-систем, какую использовать?

Медная труба для сплит-систем какую использовать?

Медная труба для установки сплит-систем является неотъемлемой частью самого кондиционера, и в последующем играет огромную роль в продолжительности безотказной работы.

Но в погоне за большей выручкой монтажники забывают об этом. За последние пару лет монтаж на тонкостенной трубе стал бичом, от которого так сложно отказаться, дошло уже до того, что производитель сплит-систем стал указывать, что толщина стенки медной трубы должна быть не менее 0,65 мм для фреона R410a , систему которой необходимо иногда опрессовывать до 41 атм, на практике, монтаж на трубе с толщиной стенки 0,5мм становится повседневностью, которая не то что такое давление не выдержит, её порой просто за вальцевать или согнуть на незначительные углы, не сломав, невозможно!

Разница между трубами в 0,5мм и 0,65 составляет всего от 200 до 400 руб за 15м, на выходе за один метр трубки, переплата составляет всего 10-15 рублей и из-за такой мелочной суммы, безалаберные монтажники подвергают заказчиков на большие проблемы, а именно: имея тонкостенную трубу, сложно за вальцевать, возможны трещины после вальцовки, легко передавить, пережать, даже незначительное влияние на эту трубу (снег, ветер и т.д.) может повредить её, что повлечёт за собой утечку фреона, переделку магистрали и т.д. что не соизмеримо больше по трудозатратам и деньгам, чем экономия в 30-50 руб., тут я больше склонен к тому, что лучше поставить алюминиевую трубку (они толстостенные), чем поставить медную тонкостенную.

Я уже не первый раз упоминал, что от качества монтажа сплит-систем будет зависеть 99% успеха последующей работы сплит-системы, либо Вы будете наслаждаться прохладой от кондиционера долгие 8-10 лет, производя лишь обслуживание, либо будете терять время, деньги, нервы, на устранение того безобразия, которое могут Вам «подарить» монтажники. Исходя из этого помимо долгого и мучительного выбора самой сплит-системы, Вы должны не меньше времени уделить выбору и изучению монтажа и монтажной бригады и какими материалами, инструментами они пользуются.

Типичные ошибки по выбору медной трубы

Трубу выбирают по названию или по стране производителя или на слово верят продавцам, особенно в недоумении, когда клиент приходит и говорит необходима Сербская труба Маджапек (Majdanpek), другие фирмы, Он слышать не хочет и доводы ему ни какие не нужны, а ведь именно тонкостенную трубу Majdanpek устанавливают монтажники, я нечего не имею против фирмы Majdanpek и сейчас я Вам объясню почему.

Заводов по изготовлению медной трубки для сплит-систем предостаточно, Сербия, Узбекистан, Иран, Китай, Греция, множество заводов и в России , и все они одинаково могут производить как качественную толстостенную трубу, так и посредственную тонкостенную, это лишь зависит от заказчика. Назревает вопрос, тогда как выбрать медную трубу для сплит-системы? Очень просто, необходимо обратить внимание на ГОСТ или ТУ по которому была сделана медная трубка, и тут самое интересное, оказывается у медной трубы для сплит-систем имеется порядка 20-ти ТУ и 10-ти ГОСТов и больше, по которым трубка может быть изготовлена, любой завод может произвести медную трубу согласно любому из множества ГОСТов или ТУ – это к слову, что Майданпек (Majdanpek), может быть, как качественным ГОСТ, так и откровенным ТУ.

При покупке медной трубки, нужно обратить внимание на информационные листовки прилагаемой к трубе и приглядеться, практически все производители на трубке гравируют информацию какая это труба и какой стандарт, какой завод, если трубу не удается идентифицировать, то от такой медной трубки лучше отказаться, благо в России выбор по ним довольно большой.
Хорошая, качественная медная труба априори не бывает дешевой, лучше переплатить и взять на 30-50% трубу дороже, это будет значительно дешевле в 5-10 раз, чем потом устранять последствия такого монтажа.

На данный момент самая нежелательная труба и самая распространённая производится по ГОСТу ASTM B68 (как раз распространяют Сербскую и не только) с толщиной стенки для трубки диаметром 1/4 — 0,5мм, что не соответствует заявленным 0,65мм заводами по производству сплит-систем, для неё характерно: маленький вес, легко сломать, при незначительном изгибе складывается.

Мы используем трубки для установки сплит-систем, исключительно, для диаметра 1/4 — 0,65мм и 3/8 – 0,71мм по европейскому стандарту ЕN 12735-1, по американскому стандарту B280 следующие трубки: 1/2 — 0,81мм, 5/8 – 0,89мм, 3/4 — 0,89мм, 7/8 – 1,14мм, таких производителей как Halcor (Греция), ANGREN (Узбекистан) и другие.

Для стандарта B280, характерно, большой вес, сложно сложить, сломать, можно изгибать более чем на 90 градусов без последствий.

Итог: для установки сплит-системы желательно приобрести трубку по стандартам ЕN 12735-1 или B280 , которая прослужит довольно долго, даже при повторном использовании.