- Терминология
- Элеваторный узел
- Розливы
- Нижний
- Верхний
- Стояки
- Горизонтальная внутриквартирная разводка
- Заключение
- своими руками
- Общая схема однотрубной системы отопления (ленинградка)
- Однотрубная система отопления с нижней разводкой
- Однотрубная система отопления с верхней разводкой
- Однотрубная система отопления с вертикальной разводкой
- Горизонтальная разводка однотрубной системы
- Обводные участки в однотрубных системах с горизонтальной и вертикальной разводкой
- Правила расположения радиаторов в однотрубной системе отопления
- Достоинство однотрубной системы отопления
- Недостатки однотрубной системы отопления
- Классификация
- Последовательная и лучевая разводки
- Однотрубные и двухтрубные схемы
- Тупиковые и попутные схемы
- Верхний и нижний розлив
- Естественная и принудительная циркуляция
- Оборудование
- Котел
- Трубы
- Отопительные приборы
- Безопасность
- Заключение
Какой не редкость разводка труб отопления в многоквартирном доме? Что такое верхняя разводка отопления и чем она отличается от нижней? Какие конкретно размеры труб употребляются? Что такое элеватор? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Терминология
Сначала чтобы не было путаницы определимся с терминами.
- Элеваторный, либо тепловой узел — место, где сосредоточено управление отопительной системой и горячим водоснабжением дома либо его части.
Помимо этого: элеваторный узел приводит давление и температуру теплоносителя к оптимальным для работы отопительной системы показателям. Так, перепад между подающей и обратной нитками автострады достигает 4 кгс/см2; одновременно с этим для циркуляции воды через батареи достаточно перепада в 0,2 кгс/см2.
- Водоструйный элеватор — главный элемент элеваторного узла, камера смешения, в которой более тёплая вода с подачи смешивается с вовлекаемой в повторную циркуляцию водой обратки.
- Подсос — труба, соединяющая подачу и обратку в элеваторном узле. Через нее более холодная вода обратного трубопровода поступает на повторный цикл циркуляции.
- Розлив (лежневка) — горизонтальная труба, подающая теплоноситель от элеваторного узла к стоякам.
- Стояки — вертикальные участки системы отопления, подающие воду конкретно к отопительным устройствам.
- Подводки — трубы, соединяющие стояк с батареей.
Итак, какие конкретно схемы разводки систем отопления смогут употребляться в многоквартирных зданиях? Какие конкретно элементы они включают?
Элеваторный узел
Минимальный джентльменский комплект для несложного элеваторного узла складывается из:
- Пары входных задвижек — на подающей и обратной нитках.
- Грязевика на подаче и, реже, на обратке.
- Фактически элеватора с соплом и подсосом.
- Домовых задвижек, отсекающих домовую систему отопления.
- Пары сбросов, разрешающих всецело осушить систему.
- Контрольных вентилей для температуры и замера давления.
Опционально смогут находиться:
- Врезки тёплого водоснабжения (по одной либо по две на каждую нитку). Во втором случае для обеспечения постоянной циркуляции через контур ГВС фланец между врезками на каждой нитке комплектуется подпорной шайбой.
- Врезки отдельных потребителей (торговых киосков, магазинов и т.д.). Тут шайбируется сама врезка на фланце перед запорной арматурой; шайба ограничивает расход воды через отдельный контур.
Розливы
В зависимости от их размещения выделяют две схемы разводки отопления.
Нижний
Нижний розлив, либо система отопления с нижней разводкой употребляется в большинстве современных зданий. И подающий, и обратный розливы находятся в подвале. Стояки соединяются попарно перемычками, размещенными в квартире верхнего этажа либо на чердаке; в верхней точке каждой перемычки присутствует воздушник (кран Маевского).
Любой стояк является перемычкой между розливами. Неизбежный дисбаланс между ближними к элеваторному узлу и дальними от него стояками компенсируется отличием в проходимости и размерах труб. Приведем обычные значения ДУ для контура отопления, обслуживающего подъезд в современном десятиэтажном доме.
Участок | ДУ труб |
Розливы вблизи элеваторного узла | 50 |
Розливы у концевых стояков | 40 |
Стояки | 20-25 |
Какие конкретно преимущества дает нижняя разводка труб отопления?
- Вся запорная арматура на парных стояках сосредоточена в одном месте. Для отключения не требуется подниматься на чердак.
- Сброс теплоносителя в технический подвал при ремонте не воображает никаких неприятностей.
Но: часто подвалы употребляются под складские либо подсобные помещения магазинов. В этом случае о каком-то преимуществе сказать, сами осознаёте, не приходится: сбрасывать стояки придется через шланг в канализацию.
Основной недочёт, которым владеет нижняя разводка систем отопления — трудоемкость их запуска по окончании сброса. Дабы циркуляция началась через все стояки, необходимо стравливать воздушное пространство. В это же время не все обитатели верхних квартир могут это делать; не следует забывать и про пустующие помещения.
Верхний
Верхний розлив, либо отопление с верхней разводкой подачи в полной мере предсказуемо отличается тем, что подающая нитка розлива вынесена на чердак. Обратка остается в подвале. Любой стояк представляет собой отдельный, свободный от других стояков элемент.
На чердаке, кроме розлива подачи, в этом случае оказываются:
- Отсекающие стояки от подачи вентиля.
- Заглушки для их сброса (правильнее, для подсоса воздуха, нужного, дабы всецело осушить группу отопительных устройств).
- Расширительный бак. Не обращая внимания на наименование, он не компенсирует повышение объема теплоносителя при нагреве (система так как не автономна, а подключена к теплотрассе). Бак, расположенный в верхней точке подающего розлива, проложенного с минимальным уклоном, помогает для сбора воздуха, который удаляется оттуда через сбросной вентиль.
Такая схема разводки системы отопления массово использовалась приблизительно до 80-х годов прошлого века.
Как она выглядит на фоне нижнего розлива?
- Главная неприятность тут — трудоемкость сброса запуска отдельного стояка. Для полного его осушения нужно:
- Перекрыть вентиль на чердаке.
- Перекрыть вентиль в подвале и выкрутить заглушку.
- Выкрутить заглушку на чердаке.
Любопытно: целым домом система отопления с верхней разводкой подачи сбрасывается и запускается куда несложнее, в особенности в случае если сброс от расширительного бака отопления выведен в элеваторный узел. Увы: сброс дома связан с утратой громадного количества теплоносителя, что нежелательно с позиций экономии тепловой энергии.
- Основное преимущество верхнего розлива — как раз в том, что запуск предельно несложен и не зависит от жильцов дома. Достаточно только медлительно (чтобы не было гидроудара) открыть домовые задвижки на подаче и обратке, по окончании чего остается только скинуть воздушное пространство из расширительного бака.
Стояки
Разводка теплоносителя по отопительным устройствам в частном доме возможно горизонтальной и вертикальной (стоячной). В многоквартирных зданиях на различных участках эти схемы соседствуют: в случае если розлив всегда представляет собой горизонтальную разводку, то стояк — разводка вертикальная.
Что полезно знать о стояках в многоквартирном доме?
- Ни на одном этаже, не считая верхнего в доме с нижним розливом, врезки радиаторов не должны замыкать между собой парные стояки. В случае если врезать отопительный прибор между подающим и обратным стояками на пятом этаже десятиэтажного дома, обитатели верхних этажей будут мерзнуть: циркуляция выше врезки фактически остановится.
- В зданиях новых проектов один из парных стояков часто делается холостым (другими словами не подключается к батареям). Схема разводки отопления с холостыми стояками разрешает перепускать парные стояки из подвала, без участия жильцов. Достаточно только установить на холостой нитке сбросник вместо заглушки и перегнать ее на сброс: воздушная пробка всецело вылетит на фронте воды.
- В сталинках на один стояк параллельно, без перехода диаметра часто подключается два радиатора. Наряду с этим сам стояк является перемычкой между их подводками. Такая
разводка системы отопления в полной мере работоспособна, но только при громадном (ДУ25) диаметре подводок.
Практическое следствие: если вы своими руками желаете заменить внутриквартирную разводку, или применяйте трубы для отопления того же диаметра, или дросселируйте перемычку. Инструкция связана с тем, что при диаметре перемычки 25 мм и подводках с условным проходом 15-20 батареи будут просто-напросто холодными.
Горизонтальная внутриквартирная разводка
Во многих новостройках возможно встретить относительно экзотическую схему: в квартиру заходят отводы от стояков, разрешающие развести отопительные устройства под произвольную планировку. Наряду с этим диаметр стояков и отводов подбирается так, что горизонтальный контур в вашей квартире не садит параметры отопления в квартирах выше либо ниже.
Кроме произвольной планировки, горизонтальный контур с выходом и одним входом разрешает наладить учет тепловой энергии. По мере того, как цена отопления квадратного метра возрастает, установка счетчиков делается все более актуальной.
Как верно сделать разводку отопления в горизонтальном контуре раздельно забранной квартиры?
По скромному точке зрения автора, наиболее разумным будет приспособить к данной ситуации ленинградку, либо барачную схему разводки.
- По периметру квартиры прокладывается неразрывное кольцо размером ДУ25. Под дверными проемами оно топится в стяжку либо прокладывается под настильным полом.
- Отопительные устройства врезаются параллельно кольцу, не разрывая его. Размер подводок — ДУ20. Схема подключения отдельного радиатора — нижняя либо диагональная.
- Любой радиатор комплектуется воздушником в одной из верхних пробок. Опционально смогут быть установлены дроссели либо термоголовки и отсекающие вентиля на подводках.
Заключение
Сохраняем надежду, что наши советы окажутся нужными читателю. Дополнительную данные о том, как возможно реализована разводка отопления в квартире, предложит прикрепленное видео. Удач!
своими руками
Рассмотрим теперь, что представляет собой однотрубная система отопления, по-другому называемая "ленинградкой" и часто используемая в системах отопления частных домов с небольшими или средними площадями.
Общая схема однотрубной системы отопления (ленинградка)
На рисунке схема однотрубной системы разводки:
На следующей схеме тоже однотрубная система, но с двумя контурами, каждый из которых обходит по две стороны помещения:
Почему сделаны два контура? По-видимому, помещение большое, и, чтобы не "сажать" много радиаторов на один контур, разделили их на два. Если не совсем понятно, то просто дочитайте статью до конца и обратите внимание на минусы однотрубных систем отопления.
В однотрубной системе отопления нет разделения трубопровода на подающий и обратный. Радиаторы здесь подсоединены последовательно. А теплоноситель перемещается в кольцевом контуре.
Однотрубная система отопления: схема подключения радиаторов и движения теплоносителя по трубопроводу
В больших зданиях чаще всего разводка до квартиры производится по двухтрубной системе, а разводка по этажу – по однотрубной:
Распределение теплоносителя в больших зданиях
В однотрубной системе, как и в двухтрубной, может применяться верхняя и нижняя разводка.
Однотрубная система отопления с нижней разводкой
При такой разводке трубы идут от котла сначала горизонтально, а потом поднимаются к отопительным приборам:
Нижняя разводка системы отопления
Такую систему легко регулировать и перекрывать.
Однотрубная система отопления с верхней разводкой
Теплоноситель сперва поднимается к самой верхней точке системы, затем распределяется с помощью горизонтальной разводки к другим стоякам.
Верхняя разводка системы отопления
При этом возникает усиленная циркуляция теплоносителя. Верхняя разводка применяется обычно в системах отопления с принудительной циркуляцией и в однотрубных системах с естественной циркуляцией. Воздух в такой системе легко удаляется через центральный стояк.
Однотрубная система отопления с вертикальной разводкой
Вертикальная разводка однотрубной системы показана на следующей схеме:
Горизонтальная разводка однотрубной системы
А это схема однотрубной системы отопления с горизонтальной разводкой:
Обводные участки в однотрубных системах с горизонтальной и вертикальной разводкой
В отопительных системах с вертикальной и горизонтальной разводкой труб применяют короткие обводные участки.
Обводные участки в однотрубной системе отопления
Не вдаваясь глубоко в теорию, сообщу, что труба обводного участка должна иметь меньший диаметр в сравнении с остальной подающей трубой. Либо на обводном участке устанавливается дроссирующее оборудование — специальные вентили (3-ходовые вентили-термостаты, однотрубные вентили-термостаты с регулируемым байпасом).
К сожалению, такие вентили можно применять лишь в однотрубных системах отопления.
Правила расположения радиаторов в однотрубной системе отопления
При однотрубной системе отопления распределение тепла происходит иначе, чем в двухтрубной. Поэтому нужно помнить о следующем правиле соединения радиаторов. Радиаторы для помещения с самой большой потребностью тепла следует располагать в начале контура; перепад температуры в контуре должен быть не слишком большим. Тепловая мощность на один контур не должна быть больше 12 киловатт.
Достоинство однотрубной системы отопления
Ещё раз о плюсах и минусах системы отопления, выполненной по однотрубной схеме.
Итак, преимущество такой схемы — простота монтажа и экономия материала. Всё.
Недостатки однотрубной системы отопления
Наряду с плюсами такая система имеет минусы:
- Требования к диаметрам основного трубопровода.
- В первых радиаторах температура теплоносителя самая высокая, а в последующих всё более и более низкая вследствие постоянного подмеса к основному потоку теплоносителя из пройденных радиаторов.
- Из второго пункта следует, что последние радиаторы нужно делать большей площади, чем первые, иначе они будут значитально холодней.
- Да и вообще, при таком подключении не стоит "сажать" на одну ветку больше 10 радиаторов, т. к. равномерный прогрев не получится.
Вывод: "ленинградке" лучше "живётся" в небольших домах.
Полагаю, однотрубная система отопления освещена достаточно. Есть ещё пара хороших схем монтажа радиаторов, которые относятся к двухтрубным системам. Это лучевая (коллекторная) система отопления и схема Тихельмана. О них читайте в следующих статьях.
По каким признакам могут различаться схемы водяного отопления? Как может быть реализовано отопление многоквартирного или частного дома? Из каких элементов оно состоит? Давайте постараемся разобраться.
Классификация
Начнем с обзора свойств, которыми различаются разные схемы.
Последовательная и лучевая разводки
В первом случае радиаторы монтируются к общему трубопроводу. Последовательная разводка не означает, что каждый радиатор разрывает основной розлив. Напротив — очень часто между его врезками монтируется байпас, позволяющий регулировать температурный режим отопительного прибора независимо от других.
Важно: при установке любой дросселирующей арматуры байпас обязателен. В противном случае мы станем регулировать проходимость не подводки радиатора, а всего контура.
Лучевая (коллекторная) разводка означает, что на подающем и обратном трубопроводе монтируются гребенки с дросселями или вентилями, от которых теплоноситель разводится парой подводок к каждому отопительному прибору. Недостаток такого решения очевиден: расход трубы многократно увеличивается.
- Управление температурным режимом делается очень удобным. Из одной точки владелец дома или квартиры может регулировать теплоотдачу каждого радиатора.
- Каждая пара ведущих от коллектора труб обслуживает только один отопительный прибор. Раз так — можно обойтись меньшим диаметром трубы, который, в свою очередь, позволяет уложить подводку в стяжку или пространство между лагами чернового пола. Трубы не будут оставаться на виду и портить дизайн помещения.
Однотрубные и двухтрубные схемы
Разницу между ними легче объяснить на примерах.
Типичная однотрубная система отопления — Ленинградка, простая разводка, представляющая собой проложенное по периметру дома кольцо розлива. Отопительные приборы разрывают его или, что правильнее, подключаются параллельно.
Что дает такая реализация отопления?
- Дешевизну. Понятно, что одна труба обойдется дешевле двух.
- Исключительную отказоустойчивость. Пока теплоноситель циркулирует в контуре — остановка его движения в отдельном отопительном приборе и его разморозка невозможны в принципе.
Цена этих качеств — большой разброс температур на радиаторах, максимально близких к источнику тепла и удаленных от него. Впрочем, теплоотдачу легко выровнять дросселями или варьированием количества секций у батарей. Кроме того, контур должен быть неразрывным: дверь или панорамное окно придется обводить розливом снизу или сверху.
В случае двухтрубного отопления мы прокладываем два независимых розлива — подающий и возвратный. Каждый радиатор представляет собой перемычку между ними.
Важно: балансировка двухтрубного отопления дросселями обязательна. Иначе весь объем теплоносителя пойдет через ближние отопительные приборы; дальние могут быть разморожены. Прецеденты были.
Тупиковые и попутные схемы
В тупиковой разводке подающий розлив достигает дальней точки контура, после чего теплоноситель возвращается к исходной точке по обратке, двигаясь в противоположном первоначальному направлении.
Однако в том случае, если отопительный контур опоясывает по периметру весь дом или квартиру, теплоноситель может вернуть в исходную точку и продолжив движение в том же направлении. В этом случае схема называется попутной.
Разумеется, подразделение по этому признаку возможно только у двухтрубных схем.
Верхний и нижний розлив
Типичная для пятиэтажек советской постройки схема — когда в двухтрубной системе отопления оба розлива расположены внизу, в подвале. Каждая пара соединенных на верхнем этаже стояков служит перемычкой между ними. Это так называемый нижний розлив.
Нюанс: под розливом у профессионалов понимается и направление движения теплоносителя, и труба, по которой он движется к стоякам.
В домах с верхним розливом подающий трубопровод вынесен на чердак. Перемычкой между подающим и обратным трубопроводами служит КАЖДЫЙ стояк.
Какая схема лучше? Трубно сказать однозначно.
- При нижнем розливе вся запорная арматура и резьбовые соединения находятся в подвале. Утечки не затопят квартиры.
- С другой стороны, запуск циркуляции в отопительной системе усложняется многократно. Завоздушиваются ведь перемычки между парными стояками; а они находятся в квартирах, доступ в которые часто проблематичен.
В случае верхнего розлива все воздушные пробки вытесняются в находящийся в верхней точке подающего трубопровода расширительный бак, откуда воздух стравливается через вентиль или автоматический воздухооотводчик.
Естественная и принудительная циркуляция
Давайте представим себе некий замкнутый объем, заполненный водой. А теперь поместим в него нагревательный элемент любого типа. Что произойдет с жидкостью?
Нагревшись, вода в полном соответствии с законами физики расширится, уменьшит свою плотность. После чего будет вытеснена окружающими ее более холодными и плотными массами в верхнюю часть сосуда.
Именно этот эффект лежит в основе работы гравитационной системы отопления. Как она устроена?
- После котла розлив поднимается вертикально вверх, формируя разгонный коллектор. В его верхней точке монтируется воздушник (в случае открытой системы без избыточного давления — расширительный бак открытого типа).
- Остальная часть контура проходит с небольшим постоянным уклоном по контуру дома. Остывающая вода проделывает путь через розлив самотеком, отдавая тепло отопительным приборам. Достигнув котла, она повторно нагревается — и далее по кругу.
Такая схема отказоустойчива и энергонезависима, однако имеет ряд недостатков:
- Напор в гравитационной схеме невелик, и для обеспечения циркуляции приходится минимизировать гидравлическое сопротивление розлива, завышая его диаметр. Это означает большие расходы и… пожалуйста, придумайте сами антоним к слову «эстетика».
- Проложенная не по уровню, а с уклоном труба тоже не добавляет изысканности дизайну помещения.
- Наконец, система с естественной циркуляцией прогревает дом весьма долго и после прогрева имеет большой разброс температур в начале и в конце контура.
Принудительную циркуляцию в автономных схемах обеспечивает маломощный циркуляционный насос. В подключенных к центральному отоплению домах он не нужен: перепад давления между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы обычно составляет не менее 2 кгс/см2.
Любопытное решение — схема, построенная как гравитационная, но с врезанным в нее насосом. Причем последний не разрывает основной контур, а врезается параллельно ему. Между врезками розлив снабжается вентилем или обратным клапаном (исключительно шариковым, обладающим минимальным гидравлическим сопротивлением и не требующим большого перепада для срабатывания).
Предложенная схема способна работать в двух режимах:
- При наличии электроэнергии насос обеспечивает быстрый и равномерный прогрев всех отопительных приборов. При этом байпас закрыт (вентилем или сработавшим обратным клапаном).
- Без электричества открывается байпас, после чего система продолжает работать уже с естественной циркуляцией.
Такая реализация позволит вам обогреть свой дом и не бояться отказа отопительного оборудования из-за отсутствия энергоснабжения.
Оборудование
Итак, мы собираемся своими руками смонтировать водяное отопление. Какие основные элементы будет включать наша схема?
Котел
Наиболее дешевы в эксплуатации бытовые газовые котлы отопления. В Подмосковье затраты на отопление магистральным газом дома площадью 200 м2 не превышают 3000 рублей в месяц.
Котлы могут быть энергозависимыми (с электронным розжигом) и энергонезависимыми (использующими пьезорозжиг и пилотную горелку). Первые заметно экономичнее — пилотная горелка расходует до 20 % общего количества газа.
На втором месте по экономичности — твердотопливные котлы. Уголь и дрова будут прекрасным решением там, где нет магистрального газа. Однако использование твердого топлива подразумевает частые загрузки: в сутки вам придется растапливать котел как минимум дважды.
Есть, впрочем, ряд способов решить эту проблему.
- Газогенераторные твердотопливные котлы разбивают процесс сжигания топлива на два этапа. Вначале оно тлеет при ограниченном доступе воздуха, образуя горючий пиролизный газ; потом этот газ дожигается в собственной топке. Газогенераторный котел способен работать на одной закладке не 2-5, а 8-12 часов.
- Устройства верхнего горения используют тление тонкого верхнего слоя угля или дров. На угле котел может проработать до 5 суток без обслуживания и чистки.
- Простое и универсальное решение — использование теплоаккумулятора (теплоизолированной емкости объемом 300-2000 литров). Работая на полной мощности, котел после растопки нагревает воду в баке. Следующие несколько часов накопленная тепловая энергия постепенно отдается отопительным приборам.
Наконец, соляровые и электрические котлы мало отличаются по расходам на отопление. Они обеспечивают максимальную стоимость киловатт-часа тепла. Кроме того, не везде можно обеспечить требующуюся для отопления электричеством мощность.
Трубы
Их выбор определяется тем, идет ли речь о центральном или автономном отоплении.
Оптимальный материал для ЦО — это стальные трубы нескольких типов.
- Черная сталь дешева, однако подвержена коррозии. Кроме того, стальные стояки и подводки требуют больших затрат времени и сил на монтаж. Соединения чаще всего выполняются сваркой.
- Оцинкованная сталь защищена цинковым слоем от коррозии; собирать подводку из оцинковки будет правильным ТОЛЬКО на резьбах. Сварка нарушает защитное покрытие, в том числе внутри трубы.
- Наконец, прекрасный материал — гофрированная нержавейка. Трубы соединяются компрессионными фитингами с силиконовым уплотнителями и легко гнутся.
Почему именно сталь? Потому, что в системе ЦО вы не защищены от превышения расчетной температуры и гидроударов. Лучше переплатить при монтаже отопления, а не при устранении последствий прорыва грязного кипятка.
А вот автономное отопление подразумевает, что все параметры постоянны и подконтрольны вам. Отсюда и выбор материалов:
- Металлопластик с пресс-фитингами.
Важно: компрессионные фитинги с накидными гайками на отоплении и горячей воде лучше не применять. После нескольких циклов нагрева и охлаждения они начинают течь.
- Полипропилен. Желательно — армированный: армирование не только увеличивает прочность трубы на разрыв, но и уменьшает ее тепловое расширение.
- Сшитый полиэтилен. Помимо прочности, эти трубы обладают еще одним достоинством: они гибки и поставляются в бухтах длиной до 500 метров, что полезно при лучевой разводке с укладкой труб в стяжку.
Отопительные приборы
И здесь стоит разделить центральное и автономное отопление.
В системах ЦО лучше применять стальные трубчатые радиаторы, стальные конвекторы и биметаллические радиаторы. Алюминий нежелателен.
Причем не только с точки зрения прочности: инструкция по применению алюминиевых радиаторов особо оговаривает способность этого металла к ускоренному разрушению в сочетании с медным водопроводом. Металлы образуют гальваническую пару.
Поскольку вы не можете знать, из чего сделаны подводки у соседей — лучше не рисковать.
А вот для автономного отопления алюминиевые радиаторы безоговорочно являются лучшим выбором.
Безопасность
- Расширительный бак. Он вмещает избыток теплоносителя при его расширении, сопутствующем нагреву.
- Предохранительный клапан — дополнительная страховка от переполнения контура. Клапан срабатывает и сбрасывает избыток теплоносителя, когда его давление достигает заданного порогового значения.
- Манометр или термоманометр устанавливаются для визуального контроля параметров.
- Автоматический воздухоотводчик или ручной воздушник монтируются в верхних точках контуров и в воздушных карманах.
Заключение
Как обычно, некоторое количество дополнительной информации о применяемых схемах отопления и отопительном оборудовании вы найдете в прикрепленном к статье видео. Теплых зим!