Для своей первой машинки 4 года назад было приобретено автоматическое ЗУ "Орион PW-325". Выходной ток 20 А, напряжение 15 В.
Решил зарядить аккумулятор Mutlu 62А. т.к. встроенный индикатор плотности зеленым не светился, что означало низкую плотность электролита. Подключил ЗУ, установил ток заряда 2А (посоветовали, что лучше заряжать небольшим током). Напряжение до 15В поднялось приблизительно через 8 часов. Ток зарядки снизился до минимума, и этом режиме аккумулятор простоял почти 2 суток. Кипения и нагрева не было, но и положенной плотности 1,27 так и не набрал.
Отключил от ЗУ с плотностью 1,22. Решив, что аккумулятор слишком большой для этого зарядного устройства, забил на это, и можно сказать к этой теме больше не возвращался.
На новой РШН напряжение аккумулятора в одно утро опустилось до 12,1В. Повторилась та же самая история. Пришлось отключить от зарядки с плотностью 1,21 (караулить ЗУ еще двое суток желания не было). Стал сомневаться в купленном ЗУ.
Но, прочитав очень интересную запись в БЖ Spiridonich Доработка ЗУ для Ca/Ca АКБ понял причину недозаряда кальциевых аккумуляторов, недостаточно напряжения.
Решил доработать ЗУ. Нужно было всего-то отпаять 2 резистора в левом верхнем углу, и припаять один подстроечный.
Для удобства регулировки, просверлил в корпусе снизу отверстие напротив подстроечного резистора.
На более поздних выпусках этого ЗУ подстроечный резистор есть на плате, но более ранние версии приходится дорабатывать самостоятельно. Номер платы можно посмотреть на самой плате вскрыв корпус. В моем случае номер вот такой: 009-2PW-170210, т.е. плата сделана в 2010г (может кому пригодиться).
Вот и все.
Принес мне товарищ заводское зарядное устройство Орион PW325, оно не давало никаких признаков жизни. Предистория его не извесна, просто не работает и все. Разобрал его и увидил черные полосы на плате между радиаторов, предохранитель был перегоревший. Ну все сразу было понятно, короткое замыкание.
Орион PW325
Первым делом полез в интернет в поисках схемы, на удивление схема довольно популярна, как и количество ремонтов.
Орион PW325 Схема
Выяснилось, что это стандартная схема на Tl494 с развязывающим трансформатором драйвером, регулировка идет через компараторы на ОУ LM324, токовый шунт простая медная перемычка. В схеме присутствует защита от переполюсовки
Ну что же распаиваю транзисторы и выпрямительный диод Шотки, предварительно разжав ушки радиаторов снизу платы. Выпаиваю транзисторы защиты от переполюсовки и начинаю проверку.
Ключи оказались мертвые, один корпус раскололся. Диод Шотки был цел, полевики с перепосовки тоже целые.
В чем была причина пробоя не понятно. Предположил, что где то подсох конденсатор в цепях драйвера, поэтому заменил все сразу. Поставил новые 13007 на радиаторы через термопасту, 13007 и конденсаторы заказал из Китая вот ссылка на транзисторы, а вот ссылка на кондеры. Все по дешевке
Пришло время пробы, по старинке запускаю через лампу. Лампа резко вспыхнула и погасла, значит проблем в питании нет. Убрал лампу и запустил напрямую, блок питания заработал напряжение на выходе 14,2В.
Поставил на место все детали, собрал обратно корпус и отдал товарищу на испытания.. Все работает как надо, человек доволен.
Мое мнение об этом зарядном не очень, схема хорошая а собрано криво. Ну и на память несколько фото
На примере зарядного устройства «Орион», модель «PW 260», рассмотрено его устройство, режимы работы основных элементов схемы, устранение конкретной неисправности и проверка работоспособности.
Поступившее в ремонт устройство включается, зеленый индикатор на передней панели горит, зарядка не идет.
Напряжение на клеммах отсутствует.
Зарядное устройство «Орион» вскрыто, осмотрено, проверен предохранитель и кабели, видимых повреждений нет. На фото ниже показаны основные элементы и детали. Снизу платы SMD монтаж операционных усилителей и других деталей. Рядом с полевиком на большом круглом каркасе индуктивность выходного фильтра.
В интернете есть похожая схема на зарядное устройство «Орион PW 325». Отличие в том, что в «PW 325» применен стрелочный индикатор, а в «PW 260» светодиодный линейный. Ну и так как выходной ток в «PW 325» выше, до 18 А, то на выходе стоят два полевика в параллель, а в «PW 260» один. Может еще есть отличия, но они незначительные и в целом схема для ремонта подойдет.
Ремонт начинаем с проверки питающих напряжений. Сетевой выпрямитель выдает 306 В, это норма. Измерено на электролите после диодного моста.
Питание на 12 выводе TL494 составляет 18,99 В. Это также в пределах нормы.
Проверяем импульсы на выходе TL494 (выводы 8 и 11) и на входе согласующего трансформатора. Импульсы везде есть.
Далее проверяем импульсы после выходных диодов. Они есть и их длительность изменяется при изменении тока в нагрузке.
Мало того есть постоянное напряжение после выходного LC фильтра и на выходе полевого транзистора. При внимательном осмотре монтажа обнаружена некачественная пайка выходного провода к клемме «+». Она и была причиной дефекта.
Еще один дефект – проскальзывание ручки регулировки выходного тока был устранен с помощью кусочка резины, вставленного в ручку регулировки.
Неисправность оказалась простой, но проделанная работа не напрасна. Теперь есть информация о режимах работы элементов схемы, что может оказать существенную помощь при последующих ремонтах подобных устройств.
Материал статьи продублирован на видео:
189 комментариев к “Зарядное устройство «Орион», устройство, ремонт, проверка.”
Спасибо за прекрасно изложен материал. Как кто-то ВЫ лучший. Подскажите пожалуйста, откуда запитывается микр-ма TL494 12ножка в ЗУ «Орион 320. Большое спасибо.
Скорее всего, как и у Орион 325, после выходных мощных диодов, перед дросселем есть отвод на делитель и конденсатор , 47 мкФ и далее на 12 вывод TL494. В момент включения после выходных диодов, до дросселя возникает скачек напряжения который запитывает микросхему. В ней начинает работать генератор, на выходе появляется питающее напряжение, которое в дальнейшем питает микросхему.
Здравствуйте, а если при включении орион 325 моргают светодиоды и тишина, то в какую сторону смотреть? еще смущает тот факт, что у VТ2 если отпаять db3, то напряжение с эммитера VT1 поступает равным 55-56 вольт, а когда db3 ставлю на место, то падает до 30в и до динистора доходит 29.8 В, что не дает открытся ему и на базе vt2 соответственно 0
Проверь денистр db3 а лучше замени, и проверь резистор перед ним на 2ома или 2.2 ома точно непомню
Проверьте напряжение питания микросхемы на 12 ноге относительно ее 9 и10 ноги. Проверьте питнание оконечного усилителя, он питается от сетевого моста и у него свой общий провод, не связанный с остальной схемой. Это напряжение можно измерить на электролите после диодного моста. Оно должно быть около 310 В.
Некоторые зарядные такого типа, но без выходных полевых транзисторов, не запускаются без подключения заряжаемого аккумулятора. У них напряжение аккумулятора запускает генератор.
Объясните работу этого зарядника я поставил акум на зарядку вкл. Автомат прицепил мультиметр наприжение понижается ток держит 6 ампер простоял около суток напряжение упала до 13 вольт как он должен заряжать
Есть два способа зарядки автомобильных аккумуляторов:
1. постоянным напряжением
2. постоянным током.
На автомобиле аккумулятор заряжается постоянным напряжением. Реле регулятор держит напряжение в сети автомобиля постоянным, как правило равным 14В. При этом ток зарядки аккумулятора разный, в зависимости от степени разрядки аккумулятора. Он может быть и больше 10А. По мере зарядки ток будет падать. Когда аккумулятор зарядится полностью ток его зарядки практически равен нулю.
Внешними зарядными устройствами аккумулятор, как правило, заряжается постоянным током. Для этого в зарядных есть стабилизатор тока, которым выставляется ток заряда (обычно 1/10 емкости аккумулятора) и автоматически поддерживается постоянным. При этом напряжение на аккумуляторе по мере зарядки будет изменяться. При достижении предельного значения напряжения, зарядка прекращается. Это сделано для того, чтобы не выкипел аккумулятор при перезарядке и не разрушились пластины.
После постановки на зарядку, все работало нормально (ОРИОН PW160), ставил на максимум 6А. Через некоторое время подошел к прибору горит диод 3/т0С и жужжит вентилятор, отключил АКБ с истечением времени ничего не меняется, включаешь в сеть сразу загорается диод температуры, включается вентилятор. Проверял работоспособность как указано в инструкции лампа не накаливается. Подскажите где смотреть. В распоряжении из сложного только тестер. Ато жалко на второй зарядке выкидывать 1750 денег.
Данное устройство отключает заряд при достижении определенного напряжения, как отключить контроль по напряжению? Спросите зачем? Дело в том что АКБ по технологии Са+ и СаСа имеют свойство набирать напряжение раньше чем полностью заряжены, в следствии этого прибор отключается, фактически не зарядив АКБ!
Полностью отключать контроль по напряжению не нужно. Нужно повысить напряжение на 1,2 -1,5 В. Как это сделать, подробно описано здесь https://www.drive2.ru/l/2086654/
Об особенностях заряда Са+ и СаСА можно посмотреть здесь
http://radiomasterinfo.org.ua/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/
И еще, на схеме, которая приведена в этой статье, резистор, которым можно менять выходное напряжение подпаян к TL494 на вывод 16 (10 кОм), на схеме резистор красный.
Здравствуйте. И всё же скажите, как отключить контроль по напряжению. Я увеличил, как вы пишете напряжение до 16.1 в и ни какого толку. Ставлю аккум (12 вольт) на зарядку, ток 5 ампер. Через пару минут ток падает до 1 ампера. Меряю напряжение — 16 вольт. Держал на зарядке 8 часов. Результат — 0.было 12в стало 12.3 Супер зарядное. Выкидывать жалко (не эту дрянь, а денег), если знаете, подскажите, как из этого г… сделать просто регулируемый источник напряжения, отключив контроль напряжения.
Скорее всего аккумулятор изношен и потерял емкость. Можно еще поднять напряжение тем же резистором. Увеличение напряжения будет ограничено количеством витков вторичной обмотки и цепями питания микросхем. При сильном повышении они могут выйти из строя. Но на 1-2 вольта повысить можно.
И еще. Проверьте напряжение на аккумуляторе, когда он установлен на машине, при работающем двигателе, обороты не ниже 1000. Если аккумулятор и реле регулятор штатные и исправные, то это и будет норма напряжения для зарядки аккумулятора вашего типа.
Если аккумулятор изношен и его емкость мала, он не берет зарядку. Допустим Вы увеличите напряжение до 18 вольт на зарядном и зарядите его чуть больше. На автомобиле, после первого включения стартера он все потеряет и реле регулятор поддерживая напряжение бортсети до 15 В не даст ему зарядиться.
Добрый день! Подскажите пожалуйста- подключаю Орион 260 к аккумулятору, а светодиод не горит. Что это означает? Сам прибор в розетку не включён. По инструкции должен зажечься индикатор…
Судя по доступным схемам этого устройства светодиод подключен на его выходе через токоограничивающий резистор между клеммами.
Если он не светится от подключенного аккумулятора, то причин не так и много:
1. Перепутана полярность на клеммах аккумулятора.
2. Обрыв провода, неконтакт клеммы.
3. Сильно разряжен аккумулятор.
4. Неисправен светодиод, резистор или монтаж (если при включении в сеть горит, то это отпадает).
Ну вот, в принципе и все. Удачи.
Привет всем. На сайте производителя данного З.У. есть форум, где люди спрашивают , а сотрудники производителя проясняют разные вопросы . И по ремонту тоже помогают. Вот ссылка.
http://orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=3&s >
Здравствуйте! Проблема с Орионом 325. Сгорели, уже 3-й раз тр-ры оконечного усилителя, поменял. Два раза удачно. Но в этот раз — тишина. Выпрямитель выдаёт 300В. А питание 494 на 12 ноге отсутствует. Подключаю концы на аккумулятор — зелёный загорается, на 12 выводе 8.35В. Замыкаю ноги 14 и 3 — на 8 и 11 появляется возбуждение, т.е. микра исправна. Цепь питания от Шотки до 12 ноги проследил. Включаю в сеть через лампочку, она кратковременно моргнёт и тишина. На радиаторах транзисторов после выключения из сети остаточное 250В постоянки(случайно влез пальцами). Шотки выпаял и заменил, хотя был целый. Что делать дальше не знаю. Надежда на вас.
Замени денистр db3 и проверь резистор перед ним он на 2 или 2.2ом
Если уже выходили из строя транзисторы, для начала нужно проверить, а возможно сразу заменить электролиты в цепях формирования импульсов (в базах) выходных транзисторов (4,7 мкф на 50в). Такой же конденсатор в эмиттерах предоконечного каскада.
Проверить напряжение на 14 выводе. Должно быть 5 В.
Проверить элементы обратной связи. От резистора установки тока до вывода 3 мс494.
Если не поможет.
Выпаять оконечные транзисторы. Подать питание на микросхему. Добиться появления импульсов на выходах (8 и 11) и проверить их прохождение до входов оконечных транзисторов. У оконечного каскада своя земля, связана с сетью!
После этого останется оконечный каскад, его трансформатор и выходной выпрямитель.
Там в основном выходят из строя резисторы смд 102 1ком 2шт и резисторы 2ом тоже 2шт. денистр db3 семетричный все это в обвязке транзисторов vt1 и vt2
Да, согласен. Наименее надежные детали, по которым есть информация об их низкой надежности, следует проверять в первую очередь. Ну а если не подтвердится, тогда действовать не точечно, а идти по порядку. Спасибо за комментарий.
У меня просто такая же ситуация была после замены транзисторов и включения они опять стрельнули давай разбираться там сгорели эти резисторы денистор я их заменил после включения нет самозапуска на денисторе 29в т.е он не открывается от аккумулятора тоже отказывался , после разбора выяснилось я за место 2омного резистора поставил 2ком согласно схемам в интернете. После чего я заменил на родные. Орион ожил .
Улыбнули надписи на картинке «управляемый генератор», «оконечный усилитель» и «выходной трансформатор». Вспомнилась сцена из фильма «Полосатый рейс», где рассказывали про строение тигра. Похоже автор раньше занимался усилителями. На самом деле там надо было написать «ШИМ-контроллер», «двухтактный преобразователь» и «силовой импульсный трансформатор».
Так как канал и сайт предназначены и для тех кто только осваивает азы ремонта, я стараюсь употреблять более известные и доступные термины. Тот же ШИМ, один из вариантов управляемого генератора. Скажите начинающему управляемый генератор и ШИМ-контроллер. Что ему понятнее? Для подготовленного человека сказанное моими словами и Вашими сути не меняет.
Фонит переменным на корпус .Что заменить
Не совсем понятно, на какой корпус. Корпус зарядного пластмассовый. В электрической схеме зарядного два корпуса. Один в выходном каскаде, связан с сетью, другой в низковольтной части, связанной с выходными клеммами. Или Вы имеете в виду выходную минусовую клемму?
Да радиаторы корпуса конденсаторов и минусовка индикатором показывает переменку
Может ли быть от диодов Шоттки
И в первичнуюке и во вторичной все
Вообще-то конечно ситуация интересная. Я не могу конкретно назвать деталь, которую нужно поменять, потому что причин может быть несколько, от неисправной детали до влажной пыли на плате. Необходимо искать неисправность. Я попробую Вам подсказать, но меня интересуют ответы на вопросы:
1. Почему Вы стали проверять зарядное индикаторной отверткой, потому что оно перестало работать или почувствовали удары током?
2. Какой индикаторной отверткой Вы проверяете, простейшей с неоновой лампочкой или отверткой с батарейкой?
3. Вы раньше проверяли этой индикаторной отверткой и все было хорошо?
4. Сейчас зарядное заряжает аккумуляторы или нет?
Да заряжает , бьет током когда клеммы руками трогаешь,проаерял индикатором с неоновой лампой , не могу понять в чем дело все металическое под переменным током не 220 но бтет прилично
Вот здесь увеличенная схема зарядного
http://radiomasterinfo.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/PW325-nn.jpg
На схеме вверху посредине показаны два трансформатора согласующий слева и выходной правее. Часть схемы между трансформаторами диоды, проводники, два транзистора оконечного каскада имеют гальваническую связь с сетью. Остальная часть схемы вместе с выходными клеммами этими двумя трансформаторами изолирована от сети.
У Вас сеть проникает в низковольтную часть. Это может быть при неисправности одного из трансформаторов (плохая изоляция, утечка между первичными и вторичными обмотками) или при наличии грязи на печатной плате. Через нее так же может быть утечка.
Для начала выключите зарядное и измерьте омметром на самом большом пределе (мегаомы) сопротивление между контактами сетевой вилки и клеммами, которые подключаются к аккумулятору. Если есть возможность, используйте для этого мегомметр, для проверки изоляции.
Сопротивление должно быть бесконечно большим. У меня на пределе 200 мегаом ничего не показывало, т.е. сопротивление больше 200 мегаом.
Осмотрите внимательно печатную плату. Грязь, пыль, подтеки промойте спиртом, просушите.
Если не поможет по очереди выпаять трансформаторы и проверить индикаторной отверткой схему без трансформатора. Работать она не будет, но утечку проверить можно.
Например, выпаять согласующий трансформатор, включить вилку в сеть и проверить индикаторной отверткой на щупах. Если перестала светиться, значит утечка в выпаянном трансформаторе, если нет, этот запаять, а выпаять выходной и снова проверить.
Дело в том, что сеть на низковольтную часть схемы может пройти только через эти трансформаторы или нарушение изоляции в плате (грязь, пыль, влага). Я думаю, методика поиска понятна.
Да, еще проверьте место, где сетевой шнур проходит через задний радиатор. Нет ли там повреждений изоляции сетевого шнура. Там тоже возможна утечка на радиатор.