Большое количество рыбаков убеждены, что лучшие рыболовные принадлежности можно изготовить только своими руками. Рыбаки научились мастерить не только снасти, но и плавательные средства.
Процесс строительства плавсредства весьма увлекателен и позволяет реализовать свой творческий потенциал в полной мере.
Особенности изготовления
При строительстве лодки стоит учитывать, что наиболее значимым элементом каркасной части является основа, на которую производится крепление остальных частей (киль).
Носовая область образуется форштевнем и фиксируется с одной из сторон. В кормовой части крепление производится ахтерштевнем – элементами, отвечающими за обеспечение продольной жёсткости конструкции.
Они могут быть выполнены на основе деревянных материалов (цельных) или склеиваться по отдельности и фиксироваться посредством гвоздей и шурупов.
Поперечные детали корпуса позволяют добиться изгибов и поперечных очертаний, что добавляет плавсредству необходимой жёсткости. В верхней части форштевня и ахтерштевня размещаются доски, соединяющиеся со шпангоутами. Данная конструкция образует борта.
Получившийся каркас подлежит обшиванию фанерой. Во внутренней части лодки кладётся настил (слань). Таким образом образуется нижняя палуба.
По желанию лодки могут быть оборудованы кокпитом, палубными стрингерами и боковыми стрингерами. Чтобы обеспечить хорошую плавучесть, ниши должны быть заполнены пеной, что предотвратит опрокидывание судна.
Определяемся с параметрами
Специалисты представили наиболее комфортные параметры для плавсредства, выполненного на основе фанеры, толщина которой находится в пределах 5 мм:
- Длина корпусной части (от носа до транца) – 4,5 (м);
- Показатель ширины в наиболее широкой части корпуса (замеры снимаются поверху) – 1,05 (м);
- Показатель глубины лодки – 0, 4 (м).
Самым важным этапом строительства считается построение чертежа. Можно взять готовый чертёж, представленный на сайтах в сети интернет или сделать его своими руками.
Этапы создания эскиза общего плана
- Первым делом следует провести осевую (можно диаметральную) плоскость – линию, разделяющую корпусную часть по длине на пару равных частей. Учитывая симметричность изображения лодки следует максимально точно подгонять все элементы.
- Плоскость диаметрального типа разделена на пропорциональные отрезки. В данных участках станут располагаться шпангоуты.
- Чертим вертикальную проекцию плавательного средства.
- Переходим к построению вида сверху.
- Чертим планы шпангоутов по поперечным линиям.
- Убеждаемся в согласованности расположений и масштабов всех частей.
- Составив эскиз шпангоутов, переходим к построению его чертежа, используя масштаб 1 к 1. Желательно строить чертежи на картонном основании, что позволит с лёгкостью перенести его на фанеру.
- Чтобы обеспечить необходимую плавность, следует производить соединение точек линейкой из металла (от киля к бортовой области).
- Сложив чертёж по диаметральной плоскости, проверяем симметричность. Очень важно, чтобы стороны с точностью повторяли свои контуры.
Пример чертежа лодки из фанеры
Перенос изображения с шаблона на фанеру
Проверив симметричность всех элементов, переносим изображение сначала на картонную основу. После этого переходим к перенесению шаблонов на фанеру, с точностью соблюдая при этом все контуры. Ни в коем случае не стоит делать добавки на припуски! Перенося шаблон, порядок расположения волокон соблюдается в абсолютной точности.
Фото транца, деталей днища и бортов
Материалы и инструменты
При создании плавательного средства не обойтись без следующих материалов и инструментов:
- шуруповёрта;
- ручной фрезеровочной машинки;
- шлифовальной машинки (ручного типа);
- струбцины;
- электролобзика;
- водостойкой фанеры, обладающей толщиной 5 мм ( 2,5 на 1,25);
- водостойкой фанеры, обладающей толщиной 6 мм (1,5 листа);
- строганных досок (толщиной не меньше 25 мм);
- реек (дерево);
- гвоздей (латунь);
- саморезов по дереву;
- эпоксидной смолы;
- лака (водостойкого типа);
- стекловолокна;
- бруса (50 на 3400);
- бруса (40 на 20 на 4000).
Вырезанные из фанеры части будущей лодки
Процесс изготовления
Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).
Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:
- Укладываем киль на верстак.
- К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.
- С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.
- Убедившись в полном совпадении осей, производим окончательное крепление.
- Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.
- После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).
- Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.
- Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
- Окончательно скрепляем шпангоуты.
- Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).
- Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).
- Крепление производится исключительно брусьями, что предотвратит появление перекосов транца.
- Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.
- Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
- Примеряем шаблоны.
- Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм. Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.
- Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.
- Используя небольшие гвоздики, сбиваем одинаковые части плавсредства.
- Тщательно подгоняем между собой рубанком.
- Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных). Именно скрепы станут надёжными соединителями.
- Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.
- Далее производим обшивку транца и днища.
- Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.
- Днище собирается по тому же принципу, что и борта.
- Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.
- Если бортовые элементы выступают за транец в корму, то можно с помощью рубанка выровнять кромки.
- Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.
- Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).
- После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.
- Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.
- Сняв вспомогательные приспособления, зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.
- Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.
- Внутри лодка покрывается горячей олифой.
- Судно окрашивается краской на масляной основе.
Тестирование лодки
После самостоятельного изготовления лодки следует выйти на ней на водоём и обязательно провести тестирование. Проверяя скоростные характеристики, необходимо создавать условия по максимуму приближённые к реальности. Кроме того, проводится тестирование с разным уровнем нагрузки.
В данном случае можно использовать самостоятельный выход и с двумя людьми на борту. Однако желательно, чтобы общий вес не превысил 150 кг. Измерить скорость можно GPS навигатором.
Поэтому для подобных моторов рекомендуемая нагрузка не превышает показатель 90-100 кг, иначе будет невозможно перейти на режим глиссирования. Достаточная длина лодки и хороший мотор позволят с лёгкостью выходить на глиссирование даже при полной загруженности (150-160 кг).
смысл в том что бы построить не большую лодку из osb а не из фанеры (естественно традиционная пропитка эпоксидной смолой и стекловолокно и тд) ! вы спросите зачем? или почему? отвечу что хочу так! да и что то я влагостойкую фанеру добыть не могу там где я нахожусь а osb имеется, планирую брать osb-3 или osb-4. понимаю что поверхность плиты оставляет желать лучшего и что придётся много шкурить и так далее! но я не об этом! в интернете ни кто ни чего по этому поводу толком сказать не может! скорее всего по тому что ни кто не применял ее в судостроительстве
у кого был такой опыт. ?
насколько она уступает в прочности или превосходит если сравнивать одинаковую толщину?? ?
пишите по делу а не так что "не стоит" или "брось это гиблое дело! только деньги потратишь! " причем пишут это там эксперты у которых просто дохрена ответов!
Заказ раскроя +7 (905) 507-00-72
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 9мм | 1220 мм х 2440 мм | береза
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 6.5мм | 1500 мм х 3000 мм | береза
Фанера ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОФ | 12мм | 1220 мм х 2440 мм | береза
Подробнее..
Некоторые отечественные и зарубежные программы раскроя фанеры Компьютерные программы для оптимизации раскроя фанеры способны существенно.
Подробнее..
Сборный стеллаж-полка Тэтрис своими руками Предлагаемая нами полка выполнена в форме игры Тэтрис, всего использовано.
Лодка из фанеры своими руками
Вместо предисловия считаем нужным сообщить, что за работы следует браться только тем, кто имеет неплохую теоретическую и практическую подготовку в выполнении столярных работ своими руками. Кроме того, вы должны выучить несколько специфических терминов и уметь читать чертежи. Теперь вам придется запастись терпением – лодка за несколько дней не делается, для ее изготовления понадобится не одна неделя времени.
Мы выбрали один из наиболее простых вариантов лодки на 2÷3 человека, в ней можно кататься и ловить рыбу. Хотя ее внешний вид многих не порадует, зато она довольно устойчива и безопасна. При желании можно закрепить бензиновый двигатель.
Конструкция лодки и необходимые материалы
Длина лодки примерно 4,5 метра, ширина примерно 1 метр и глубина 40 сантиметров, состоит из деревянного каркаса и обшивки из фанеры. Фанеру нужно иметь специальную, склеенную смоляными клеями, с повышенными показателями влагостойкости. Основой лодки служит киль, в носовой части к нему прикрепляется форштевень, который образует форму носа, ахтерштевень крепится в кормовой части. Штевни с килем составляют прочную продольную связь корпуса, шпангоуты деревянных ребер служат для обеспечения поперечной устойчивости. Нижняя часть шпангоута носит название флортимберса, боковые части называются футоксами.
Верхние концы штевней и шпангоутов должны между собой скрепляться досками только после обшивки, это обеспечит повышенную жесткость всей лодки. Довольно непривычные слова для уха непосвященного, но их нужно выучить в обязательном порядке.
Заготовка деталей
Лодка собирается на стапеле – обыкновенном возвышении из досок длиной 3 метра и высотой 0,8 метров. Фанерная обшивка изгибается из целых листов фанеры, таким способом удается минимизировать количество швов лодки. У вас останется только два шва в местах соединения ко второму и четвертому шпангоутам, часть шва придется на киль. Форму лодки определяет форма шпангоутов, по которым придется изгибать, изгиб следует делать максимально плавным, небольшой излом должен остаться только на ватерлинии.
Фанеру нужно брать из березового шпона, сучков и трещин не должно быть. Понадобится два листа стандартных размеров 1,5×1,5 м. Кроме нее для постройки лодки нужно заготовить сосновые доски толщиной 15 и 25 мм, ткань для покрытия корпуса, гашеную известь, олифу и масляную краску, гвозди, весельные уключины и болты для их крепления. Количество материалов зависит от размеров лодки.
Первыми нужно заготовить шпангоуты. Для обводки контуров следует применять гибкую рейку, шпангоуты должны быть симметричными. Вырисовку нужно делать не спеша, после окончания вырисовки необходимо сложить лист бумаги пополам – все контуры должны совпадать. Так проверяется правильность чертежа. Если у вас линии не совпали – придется начинать все с начала. Контур перенести на доски, расположить линии вдоль волокон, отчертить и выпиливать.
Шаблоны футоксов, как и сами футоксы, советуем делать с запасом, они вам пригодятся во время сборки каркаса – устраняется опасность недостаточной длины. По чертежам вырезаем и эти заготовки.
По такому же алгоритму следует заготовить форштевень и штевень, вырезать и скрепить их между собой. Из ровной доски выстругиваем киль, бортовые доски и транец-доску. Теперь можно приступать к сборке каркаса.
Сборка каркаса лодки
Работы начинаются на верстаке, а заканчиваются на земле. На верстак ложится киль, с одного конца в замок прикрепляется ахтерштевень с транцем, с другого конца крепится форштевень. Соединения можно выполнять гвоздями или шурупами. Внимательно проверяйте все размеры, не должно быть перекосов или изгибов, каркас должен иметь плавные линии. Отверстия под гвозди лучше предварительно просверлить, острый конец гвоздя с внутренней стороны нужно загибать. Можно использовать для соединения алюминиевые заклепки, но не у всех есть возможность использовать такой метод фиксации элементов.
Лодка готова под финишную отделку
После штевней устанавливаются шпангоуты, на них строго по одной линии нужно сделать надрез под киль. Во время фиксации шпангоутов следите за их правильным расположением, все углы должны быть строго перпендикулярными. После окончания крепления можно приставлять боковые доски, концы досок следует туго привязать к форштевню. После этого ими осторожно огибают вокруг шпангоутов, поджимают к транцу и привязывают. В результате у вас получится жесткий каркас лодки, можно приступать к обшивке фанерой.
Обшивка каркаса
Теперь конструкцию следует перевернуть вверх килем и начинать обшивку. Перед этим нужно «смалковать» поверхность шпангоутов, это позволит прилегать к ним фанере по всей ширине. Угол смалковки у каждого шпангоута разный и зависит от длины и кривизны каркаса. Для кормовой и носовой части лодки фанера вырезается в виде трапеции, около верхнего основания нужно сделать закругленный вырез к центру, до нижнего шпангоута нужно сделать прорез. Перед тем, как изгибать фанеру, ее нужно обязательно хорошо увлажнить, лучше всего распарить в кипятке, горячую воду следует менять по мере остывания.
Волокна наружных слоев нужно расположить только вдоль борта, это очень важно. В противном случае изогнуть фанеру почти невозможно. Когда фанера согнута по длине, надо карандашом отметить места ее прилегания к краям шпангоута, форштевня и борта. Фанера снимается, вычерчивается параллельная линия к отмеченной, отступ между линиями должен равняться половине ширины элементов окончательного крепления. Можно отрезать излишки и прикреплять первую заготовку. По такому же алгоритму проводится изгиб, отмер и отрезка всех остальных частей обшивки лодки.
Финишная отделка и покраска
Для повышения прочности корпус следует обтянуть тканью, все швы заделать специальной лентой на эпоксидной смоле. Выступы и неровности зашлифовать шлифшкуркой, очистить от пыли и покрасить масляными красками. Теперь готовьте весла, сиденья, установите уключины, сделайте переднюю и заднюю банку. Если «за ботом» еще не наступила зима – можете испытывать. Если уже «море» замерзло – терпеливо ожидайте следующий приход весны.