Греющий кабель для септика

Многие владельцы частных домов, особенно в конце зимнего сезона, сталкивались с проблемой, вызванной замерзанием сточных вод в канализации. Она прекращала функционировать до наступления теплых дней и оттаивала естественным образом. Греющий кабель для канализационных труб – наилучшее решение для бесперебойной работы слива и дренажной системы при низких отрицательных температурах.

Виды проводов

Существует несколько видов кабеля, применяемых для подогрева трубопровода, которые имеют различные технические характеристики и способы монтажа, что позволяет использовать тот или иной тип в зависимости от технического задания.

Принцип работы греющего шнура достаточно прост: электрический ток нагревает трубу до плюсовой температуры, не позволяя замерзнуть проходящей жидкости. Кабель, применяемый для обогрева, может быть:

• Экранированный, имеющий металлическую оплетку, использующуюся в качестве дополнительной защиты от механических повреждений.
• Неэкранированный, с двойной изоляцией.
• Зональный. Точечный нагрев определенных участков.
• Саморегулирующийся. Пара медных токопроводящих жил и между ними рабочая матрица.
• Резистивный, одно- или двухжильный.

Монтаж провода обогрева может производиться как снаружи, так и внутри системы, последний вариант экономичен в отношении электроэнергии, но более дорогостоящий при исполнении монтажных работ.

Наиболее эффективно использование наружного обогрева в сочетании с применением теплоизоляционных материалов, которые позволяют уменьшить тепловые потери. Эффективно обогреваются канализационные системы, изготовленные из металла и пластика практически любого диаметра.

Расчет и выбор шнура

Очень важно правильно рассчитать мощность обогревающего шнура, особенно для пластиковых изделий, в противном случае перегрев приведет к деформации, нарушению герметичности и повреждению сети. При расчете следует учитывать такие факторы, как:

1. Диаметр канализационной системы.
2. Материал, из которого изготовлен трубопровод.
3. Глубина укладки сети.
4. Технические характеристики изоляционного материала.

Учитывая совокупность сведений, производится расчет тепловой потери одного погонного метра сети по формуле:

• Qtp – тепловые потери трубопровода(Вт).
• Λ – коэффициент тепловой изоляции.
• Ltp – длина трубы.
• Tbh – температура жидкости в сети.
• Thap – минимальная температура окружающей среды.
• D – наружный диаметр трубы вместе с теплоизоляцией (м).
• 1.3 – повышающий коэффициент запаса теплопроводности.

Необходимая длина кабеля рассчитывается по формуле:

Lk = Qtp / P уд. Каб., где

• Lk – длина шнура в метрах.
• P уд. каб. – удельная мощность кабеля в Вт.

Длительность работы обогрева управляется установленными датчиками и терморегулятором, которые обеспечивают оптимальный и экономичный режим системы.

Устройство наружной системы

Он наиболее востребован, так как занимает гораздо меньший по времени срок по сравнению с установкой внутри трубопровода.

Технология укладки шнура достаточно проста, что позволяет произвести необходимые монтажные работы своими руками. Для наружного обогрева в основном применяется саморегулируемый кабель, состоящий из нескольких проводников и матрицы в полимерной оболочке, которые при малейших колебаниях температуры изменяют сопротивление в электрической цепи.

При понижении температуры происходит уменьшение сопротивления, что автоматически увеличивает прохождение электричества, вследствие чего повышается отдача тепла трубопроводу.

В зависимости от изменения температурных условий тепловая отдача на различных участках сети будет производиться по мере необходимости при оптимальном режиме использования электроэнергии.

Устройство внутренней системы

Обогревательный провод располагается непосредственно внутри трубопровода, и обычно этот метод применяется на уже существующей сети. Что позволяет исключить проведение земляных работ для обустройства защиты от мороза.

Следует учесть, что кабель для внутреннего обогрева нужно использовать на небольших участках с минимальным количеством поворотов. Перегибы и петли будут способствовать образованию заторов и засорению слива.

Проконтролировать расположение кабеля в трубопроводе практически невозможно, так как производится обогрев непосредственно жидкости.

ВАЖНОЕ: Он должен находиться в нижней зоне трубопровода.

Достоинства и недостатки систем внутреннего и наружного обогрева

Положительным качеством внутреннего обогрева можно считать то, что его легко монтировать в уже существующие трубопроводы без вскрытия грунта и использования теплоизоляции. Разогрев непосредственно проходящей сливной жидкости не требует большого потребления электроэнергии.

К негативным моментам можно отнести:

• Уменьшение внутреннего сечения трубы.
• Вероятность образования заторов.
• Трудоемкий процесс монтажа на протяженных участках, имеющих переходы и изгибы.
• Необходимость установки вводного тройника.

Учтите! Шнур хорошо защищен от механических повреждений, но подвержен агрессивному химическому воздействию стоками.

Наружный обогревающий кабель для канализации крепится непосредственно к наружной стенке трубы при помощи пластиковых хомутов или липкой ленты, что значительно облегчает монтажные работы.

К недостаткам наружной обогревающей системы можно отнести:

• Более высокий расход электричества.
• Необходимость вскрытия траншеи при установке на существующий трубопровод.
• Дополнительные расходы на обустройство тепловой изоляции.

Монтаж наружного нагревательного шнура, рекомендации

При установке провода применяются два способа: прямолинейное расположение вдоль трубы или обматывание по касательной.

В качестве крепления применяется липкая лента или синтетический кабельный бандаж. Расстояние между точками крепления не должно превышать более 200 миллиметров.

Нередко для повышения эффективности теплоотдачи трубу изначально оборачивают алюминиевой фольгой (это позволяет значительно увеличить площадь обогрева), к которой непосредственно закрепляется греющий кабель. Такой способ рекомендуется при монтаже на пластиковых изделиях, у которых по сравнению с металлическими низкая теплопроводность.

При прокладке нагревающего элемента следует избегать создания перегибов и производить повороты под острым углом во избежание случайного повреждения электропроводящих жил и нарушения изоляционного слоя. Заключительным этапом будет установка теплоизоляционного материала.

Монтаж внутри трубопровода обогревающего шнура

Прежде всего следует решить, где будет место ввода элемента, оптимальным вариантом является точка внутри здания на выходе трубопровода. Это нужно учесть при прокладке канализационной системы в новом здании, если планируется установка внутреннего кабеля для обогрева сети.

Немного сложнее будет дело с уже существующей канализацией, когда нередко доступ к предполагаемой точке ввода сильно ограничен или невозможен. В таком случае допускается перенести точку доступа на выход трубы из здания, для чего можно обеспечить доступ, выкопав яму возле стены и частично демонтировать магистраль для установки тройника.

Трубы следует очистить, хорошо промыть изнутри и просушить. Самое сложное – это прокладка кабеля внутри, особенно если трубопровод имеет повороты и соединительные элементы. Закладку провода рекомендуется производить до установки муфты, аккуратно проталкивая его, чтобы не повредить изоляционный слой. В случае если не удается по какой-либо причине завести кабель, то необходимо сначала протянуть тонкую стальную проволоку до входного колодца или септика. Затем прикрепив конец шнура к проволоке липкой лентой, протянуть по магистрали.

После укладки кабеля установить тройник и подсоединить к проводу, подающему электроэнергию.

Самостоятельное подключение к электросети

Достаточно часто неисправность возникает именно на соединительном стыке, что влечет обесточивание кабеля для канализации. Правильный монтаж производится в следующем порядке:

• На конец обогревающего шнура надевается термоусаживаемая трубка большого размера.
• Зачищается наружный изоляционный слой от торца на расстоянии 50 мм, оплетка обрезается на 10 мм от края изоляции.
• Производится разделение нагревательных жил и очистка от внутренней изоляции порядка 6 мм.
• Далее на шнур, а также на каждую жилу трубки малого диаметра и трубка среднего диаметра,.
• Необходимо поместить скрученную оплетку в металлическую трубку, обжать для плотного соединения с оплеткой.
• Конец подающего энергию провода очищается от наружной изоляции на 80 мм.
• Производится разделение жил: заземляющий провод остается как есть, а фазный и нулевой провода обрезаются на длину 35 мм.
• Концы проводов освобождаются от вторичной изоляции на 6 мм.
• Зачищенные концы подающего и греющего кабелей последовательно вводятся в термоусаживаемые муфты и соединяются посредством нагрева строительным феном или открытым огнем.
• Дополнительно каждый стык необходимо обмотать изоляционной лентой.
• Заземляющий провод вставляется в металлическую втулку, обжатую на оплетке, и также зажимается.
• На полученный стык сдвигается термоусаживаемая трубка среднего размера, а после термитной обработки – большого размера, с последующим нагревом.

Подобное соединение полностью исключает попадание влаги в соединительный стык, поэтому не произойдет короткого замыкания проводки.

Полезное видео

Специалисты рассказывают о нюансах.

Как нельзя делать!

Углубление наружной канализации глубже уровня промерзания грунта – работа хлопотная, особенно, если работы производятся зимней порой. Альтернативный вариант защиты от промерзания – греющий кабель для канализационных труб. С особенностями его укладки стоит ознакомиться, согласны?

Из предложенной нами статьи вы узнаете все об устройстве кабельного обогрева канализационного трубопровода. Мы расскажем, как работает греющий кабель и как грамотно выбрать оптимальный вариант. Для самостоятельных хозяев приведено пошаговое руководство по укладке и креплению.

Почему канализация промерзает?

Проблема промерзания канализационной трубы обнаруживается не сразу. В отличие от водопроводных коммуникаций, здесь поток жидкости не имеет постоянного характера и не заполняет полностью сечение трубы.

Кроме того, попадающие в канализационную систему нечистоты обычно имеют более высокую температуру, чем, например, вода из скважины. Поэтому замерзание стоков происходит постепенно.

Сначала может замерзнуть только какая-то небольшая часть содержимого канализации, затем появляется еще один слой примерзших нечистот и т.п. Постепенно весь просвет трубы заполняется плотной замерзшей массой, после чего проблема становится очевидной. Усугубить проблему может неисправная сантехника, например, протекающий кран или бачок.

Небольшие порции воды попадают в канализацию, быстро остывают и замерзают. Даже правильная укладка канализационных труб и наличие слоя утеплителя не всегда предотвращают замерзание стоков. Размораживать замерзшую канализацию хлопотно, кроме того, это явление может привести к повреждению труб, часть которых придется заменять.

Поэтому и рекомендуется укладывать канализацию ниже уровня промерзания грунта с обязательным утеплением коммуникаций. Если в южных районах и средней полосе выкопать достаточно глубокую траншею обычно не проблема, то на севере все немного сложнее. В этой ситуации использование специального греющего или горячего кабеля более чем уместно.

При использовании системы этого типа заметно сокращаются объемы земляных работ, поскольку глубину траншеи можно уменьшить до приемлемого уровня, не заботясь о промерзании грунта.

Как работает греющий кабель?

Греющий или горячий кабель представляет собой систему обогрева труб, уложенных в толщу грунта. Электрокабель в изолирующей оболочке закрепляют на трубе и подключают к электропитанию. Труба нагревается, в результате сточные воды приобретают стабильно высокую температуру, что надежно защищает их от замерзания.

Различают кабель для наружного обогрева трубы или внутреннего. Первый укладывают снаружи конструкции, а второй – внутри. Считается, что наружный монтаж произвести проще, чем внутренний, поэтому он более востребован. Помимо наружного кабеля используют также греющую пленку.

Этим материалом полностью оборачивают конструкцию, затем его закрепляют. Пленка дает более равномерный обогрев трубы, чем кабель, она имеет меньшую мощность, что позволяет несколько снизить эксплуатационные расходы.

Для обогрева труб можно использовать кабель трех видов:

• саморегулирующийся;
• резистивный;
• зональный.

Саморегулирующийся кабель считается исключительно удобным вариантом, поскольку он может в автоматическом режиме изменять температуру нагрева в зависимости от климатических условий. Сопротивление кабеля уменьшается, если грунт нагревается сильнее, и увеличивается при снижении температуры.

Такое изменение режима работы снижает общую мощность системы, т.е. позволяет экономить электроэнергию. Причем изменение сопротивления может быть различным на отдельных участках трубопровода. В результате получается более высокое качество прогрева, сам саморегулирующийся кабель прослужит дольше, и нет необходимости в установке терморегуляторов.

Резистивный кабель такими способностями не обладает, но отличается по сравнению с саморегулирующимися системами более умеренной ценой. При монтаже кабеля этого типа понадобится установить набор температурных датчиков и терморегуляторов, чтобы обеспечить изменение режима работы системы при перемене погоды.

Если этим требованием пренебречь, возрастает риск перегрева кабеля и его поломки. Зональный кабель также не имеет способности регулировать сопротивление, но эта система генерирует нагрев не по всей длине, а только на отдельных участках. Такой кабель можно разрезать на отдельные фрагменты, что удобно при монтаже трубопроводов сложной конфигурации.

Он также широко применяется при монтаже металлической канализации или для обогрева емкостей. Стоит отметить, что обогрев конструкций, заглубленных в грунт – не единственная сфера использования греющего кабеля. Его также используют для обогрева труб, проложенных на поверхности или в помещениях, которые не отапливаются.

Иногда кабель используют только для отдельных участков трубопровода, например, частей, выходящих на поверхность. Системы, которые монтируют внутри трубы, используют относительно редко. Чаще всего они применяются, если трубопровод уже уложен в грунт, и монтаж наружного кабеля потребовал бы объемных земляных работ.

Так установка внутреннего кабеля обойдется значительно дешевле. Но такие кабели обычно рекомендуется применять только внутри труб малого диаметра, поскольку мощность у них невелика.

Она варьируется в пределах 9-13 Вт/м, чего для больших канализационных труб, как правило, недостаточно. Длина такого кабеля, по понятным причинам, должна быть равна протяженности трубы. Внутренний греющий кабель изготавливают только саморегулирующегося типа.

Как подобрать правильный кабель?

При выборе подходящего горячего кабеля необходимо определиться не только с его типом, но и правильно подобрать его мощность.

При этом необходимо учесть такие параметры, как:

• назначение конструкции (для канализации и водопровода расчеты выполняются по-разному);
• материал, из которого выполнена канализация;
• диаметр трубопровода;
• особенности участка, который предполагается обогревать;
• характеристика используемого теплоизоляционного материала.

На основании этих сведений рассчитывают теплопотери на каждый метр конструкции, выбирают тип кабеля, его мощность, после чего определяют подходящую длину комплекта. Расчеты можно выполнить с помощью специальной формулы, по расчетным таблицам или с использованием он-лайн калькулятора.

Расчетная формула выглядит так:

Когда теплопотери рассчитаны, следует вычислить длину системы. Для этого полученное значение нужно разделить на удельную мощность кабеля нагревательного устройства. Результат следует увеличить, учитывая обогрев дополнительных элементов. Мощность кабеля для канализации стартует с 17 Вт/м и может превышать 30 Вт/м.

Если речь идет о канализационных трубопроводах из полиэтилена и ПВХ, то 17 Вт/м – это максимальная мощность. Если использовать более производительный кабель, то высока вероятность перегрева и повреждения трубы. Сведения о характеристиках изделия можно найти в его техническом паспорте.

С помощью таблицы подобрать подходящий вариант немного проще. Для этого сначала нужно выяснить диаметр трубы и толщину теплоизоляции, а также предполагаемую разницу между температурой воздуха и содержимого трубопровода. Последний показатель можно найти с помощью справочных данных в зависимости от региона.

На пересечении соответствующей строки и столбца можно найти значение теплопотерь на один метр трубы. Затем следует вычислить общую длину кабеля. Для этого размер удельных теплопотерь, полученный из таблицы, нужно умножить на длину трубопровода и на коэффициент 1,3.

Полученный результат следует разделить на удельную мощность кабеля. Затем нужно учесть влияние дополнительных элементов, если такие имеются. На профильных сайтах можно найти удобные он-лайн калькуляторы. В соответствующие поля нужно ввести необходимые данные, например, диаметр труб, толщину утеплителя, температуру окружающей среды и рабочей жидкости, регион и т.п.

Такие программы обычно предлагают пользователю дополнительные возможности, например, помогают рассчитать необходимый диаметр канализации, размеры слоя теплоизоляции, тип утеплителя и т.п.

Опционально можно подобрать тип укладки, выяснить подходящий шаг при монтаже греющего кабеля спиралью, получить список и количество комплектующих, которые понадобятся для укладки системы.

Подбирая саморегулирующийся кабеля важно правильно учесть диаметр конструкции, на которую он будет установлен. Например, для труб диаметром 110 мм рекомендуется брать маркуLavita GWS30-2 или аналогичный вариант другого производителя. Для трубы на 50 мм подойдет кабель Lavita GWS24-2, для конструкций диаметром 32 мм – Lavita GWS16-2 и т.д.

Сложные расчеты не понадобятся для канализации, которая используется не часто, например, на летней даче или в доме, которым пользуются, лишь изредка. В такой ситуации просто берут кабель мощностью 17 Вт/м с длиной, соответствующей размерам трубы. Кабель такой мощности можно использовать и снаружи, и внутри трубы, при этом устанавливать сальник необязательно.

Для прокладки греющего кабеля внутри трубы выбирают кабель со специальной защитой от агрессивного воздействия, например, DVU-13. В отдельных случаях для монтажа внутри используют марку Lavita RGS 30-2CR. Это не совсем верное, но допустимое решение.

Такой кабель предназначен для обогрева кровли или ливневой канализации, поэтому защитой от разъедающих веществ он не снабжен. Его можно рассматривать лишь как временный вариант, поскольку при длительном использовании в неподходящих условияхкабель Lavita RGS 30-2CR неизбежно сломается.

Правила монтажа кабеля на трубы

Укладка греющего кабеля – процесс относительно несложный. Его просто закрепляют на поверхности трубы, обычно вдоль, одной полосой. Отдельные проекты предусматривают спиральный монтаж. В этом случае следует точно выдержать расчетный шаг между витками спирали, чтобы труба прогревалась равномерно.

Пересечение отдельных участков греющего кабеля недопустимо. Кабель в зависимости от типа закрепляют с помощью термостойкой клейкой ленты или монтажных стяжек. Шаг между местами крепления должен составлять не менее 200 мм. Для закрепления кабеля в минеральной оболочке используют металлический крепеж: стяжные ленты или специальный бандаж.

Но чаще всего все же использую термостойкий скотч. Крепеж должен переносить не только высокие температуры, но и быть устойчивым к влиянию природных факторов и химических веществ. Иногда в качестве крепления используют алюминиевую ленту. Но в местах крепления тепловая мощность кабеля повысится.

Не всегда это полезно, может привести к перегреву коммуникаций. Не рекомендуется использовать металлический крепеж при монтаже греющего кабеля, заключенного в полимерную изоляционную оболочку. Но в отдельных случаях алюминиевый скотч может даже улучшить ситуацию.

При укладке на полимерную трубу металлизированный скотч ставят и под кабелем, и над ним. Это немного повышает тепловую мощность, а также способствует равномерному обогреву трубопровода. Внутри канализации греющий кабель используют крайне редко.

Обычно так обогревают небольшие участки системы, расположенные не в грунте, например, канализационные насосы, стимулирующие движение стоков, если естественное перемещение затруднено или невозможно.

Чтобы установить внутренний кабель в трубу, укладка которой завершена, понадобится сначала врезать в систему тройник. Так будет сделано отверстие для введения кабеля внутрь трубопровода.

Кроме того, может понадобиться специальная ниппельная муфта. Такое решение может несколько ухудшить характеристики канализационной системы, например, в месте установки тройника просвет трубы слегка уменьшится.

Это повышает вероятность накопления мусора и образования засоров. Сложности с внутренним кабелем неизбежны, если трубопровод имеет несколько поворотов, изгибов и т.п. Непросто проводить внутренние работы по монтажу горячего кабеля, а также в канализационных системах значительной протяженности.

Разумеется, не стоит подключать систему к электропитанию до полного окончания монтажных работ. Перед тем, как закрывать кабель утеплителем, следует тщательно проверить все места соединения. Если использовать термодатчики, будет проще определять время активизации и отключения системы.

Автоматизировать процесс можно с помощью реле. Если мощности кабеля, уложенного в одну линию, не хватает, можно выполнить монтаж спиралью или проложить две параллельные линии. Главное, чтобы отдельные участки не пересекались, и не было перегрева. Чтобы сделать обогрев конструкции более равномерным, иногда трубу сначала обматывают фольгой, в затем сверху кладут кабель.

Температурные датчики устанавливают после того, как поставлен утеплитель. Сверху рекомендуется нанести разметку, которая отражает положение нагревательных элементов. Для подключения греющего кабеля к электросети понадобится отрезок термоусаживаемой трубы. Затем с края кабеля снимают около 50 мм изоляции и 10 мм оплетки.

Разделенные и зачищенные концы защищают отрезками термоусадочной трубки подходящего диаметра и прогревают феном. Теперь нужно зачистить примерно 6 мм провода, свернуть их спиралью и зажать в металлической трубке. Похожие манипуляции придется проделать с кабелем электропитания.

Около 80 мм нужно очистить от изоляции и оболочки и разделить на отдельные провода. Полученные концы обрезают до 35 мм, но один провод следует оставить необрезанным для заземления. Здесь также зачищают 6 мм провода.

Теперь концы кабелей нагревательных элементов и питания соединяют в термоусадочной трубке, снабженной металлической втулкой. Ее нагревают и зажимают, место контакта заматывают термолентой, а затем закрывают еще одной трубкой защиты.

С особенностями выбора непосредственно труб для устройства автономной канализации ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Пример устройства обогреваемой канализации

Рассмотрим пример сооружения системы водоотведения для частного домохозяйства. Согласно проекту к общей канализационной магистрали подключается несколько веток. Все они прокладываются выше горизонта сезонного промерзания грунтов, потому снабжаются греющим кабелем.

Для того чтобы работа греющей электросистемы была эффективной и направленной непосредственно на поддержание плюсовой температуры канализационной трубы, коммуникации прокладываются в утепленной траншее:

Здравствуйте!
Летом планируем устройство канализации из туалета в деревянном доме. Туалет будет находиться в отапливаемой каркасной пристройке к дому, пристройка на деревянных столбах, поэтому снизу под утепленным полом каркаса продувается. Получается, труба где-то см 80 будет тянуться до земли на открытом воздухе, уходить в землю на N-ю глубину под углом к закопанной металлической бочке или бетонному колодцу (пока не решили) во дворе. Труба соответственно 110-я пластиковая коричневая полипропиленовая.

Так как планируем не закапывать ее сильно глубоко, чтобы сэкономить на рабочем объеме емкости, да и часть длины находится снаружи, то возник вопрос в ее утеплении. Для этого был куплен порилекс 11мм и с Китая заказан самый дешевый греющий кабель, якобы, мощностью 20 Вт/м.

При комнатной температуре он нагревается до 55 С примерно, но на улице при -2-3 С только до 40 С.

Снег вокруг себя плавит на расстоянии 2-3 см, не более.

Вот, небольшой видео-обзор:

Нигде не смогли найти подробные расчеты по устройству канализации, кроме градуса уклона стока и общих схем, поэтому возникли следующие вопросы:
1. На какую минимальную глубину необходимо заглубить трубу, чтобы она не промерзала зимой (морозы бывают до 35-40 С). 2,2 метра — глубина промерзания земли у нас, но тогда те же 2 бетонных кольца придется закопать впустую?
2. Вообще, промерзают ли они такого диаметра, да и сток, ведь, не постоянный? Слив будет только с унитаза.
3. Чем утеплить снаружи над землей и на какую толщину (минвата)? А так по всей длине планируется порилекс 11 мм.
4. Хватит ли мощности данного кабеля чтобы отогреть трубу, если замерзнет, в первую очередь применительно к надземной уличной части, конечно.
5. Как лучше уложить данный кабель — обмотать вокруг или пустить прямо, по нижней части трубы? В принципе, длина в 10 м позволяет немного обмотать, т.к. труба будет длиной всего 5-6 м.

Смотрите также

Метки: саморегулирующийся греющий кабель, самрег, утепление канализации

Комментарии 89

Обратная отсыпка.
Если утеплишь землю сверху пеноплексом, то тепло с нижних слоев не будет уходить в атмосферу. Реально резко снизится промерзание. Положи в разбежку пеноплекс 10 см прямо на землю, и завали снегом сверху. Удивишься — зимой приедешь, откинешь, сможешь лопатой грунт копать.

Я изначально заглубил колодцы септика из колец сантиметров на 25. Снял грунт на 60-70 сантиметров в стороны от септика на уровень крышек. За неимением узких колец, выложил красным кирпичом колодцы на крышках бетонных колец и обложил все это дело пеноплексом 50мм. Прихватил монтажной пеной стыки, и соединение с кирпичной кладкой. И сделал обратную обсыпку глиной (слой получился 20см). Над трубой ввода (а она у меня неглубоко — высокий УГВ). положил 10см пеноплекса, тоже облил пеной.
Ничего не замерзло. Труба из санблока вертикально уходит в землю, она у меня открытая была зимой. А вход в землю и угол в септик уже утеплены. Перезимовал нормально. Само наполнение септика не замерзло, ввод тоже не замерз.
По идее вместо небольших колодцев из красного кирпича нужно было просто на крышки бетонных колец положить узкое кольцо (60см, со своей крышкой), и сделать также утепление и отсыпку.

без обогрева ничего не должно замерзнуть — у воды теплоемкость очень большая…
я тоже раньше не верил но у меня друг телевизионщик — ему надо было по быстрому подслединить душ к септику зимой… он трубу на улицу вывел и метров 7-10 под наклоном небольшим в доль стены дома пустил до септика общенго. труба 50мм обычный пластик без всего. я увидел- ужаснулся . — зиму у него ничего не замерзло… зимы у нас до -35. в срнеднем.но бывает и -43

Брехня. У меня замерзло все, труба лопнула! Мороз был 12 градусов всего. Новый год весь испортили.
Уроды кто проектировал и делал…твари конченные. Буду ставить обогрев.

Это то что под домом с душа канализация. А то что как на схеме у автора под землей все работало. Этот второй туалет и спас, гстевой

Первый год зимовал в своем доме, каналью доделывал по снегу. Не утеплял вообще ни как, фундамент винтовой. Ничего не замерзло, скорее наоборот, во круг трубы снег таял. Правда этой зимой ниже — 22 не было

В качестве изоляции можно взять что то по типу — Energoflex Super (www.energoflex-ot.ru/kata…-super-2m-tolshchina-25mm) Причем на трубу можно одеть несколько слоев, по типу пирога и фиксировать каждый слой скотчем. Минвата не подойдет, т.к. она боится влаги.

ГК затянута только труба водопровода. Какаха на земле лежит…морозы были -29. Все норм. В эту зиму снега много, гк для воды даже не включал. =)
Верикальный кусок не большой правда у меня — см 30 (проход перекрытия), а дальше углами по 45 уходит в общую магистраль, которая тоже под полом и тоже на земле лежит =)

У меня без всяких утепление 15 лет работает, чему там замерзать если воды там нет, слил, вода ушла. Труба у меня 4 метра, закопана на 20см, главное уклон.

Труба ведь пустая всегда будет, при сливе ничего не замёрзнет, утепление лишнее.

У меня примерно также сделано, только горизонтальная часть длиннее. Никакого дополнительного утепления и обогрева нет, ни разу не замерзало ничего. Морозы были до -27. Холоднее не помню.

Используйте тепло земли.
На наклонную часть трубы — пенопласт шириной метр закопать,
на вертикальную пенопластовый колодец.

Хорошо, спасибо, учту. А пенопласт со временем не промокнет, может этот, оранжевый использовать?

Если белый пенопласт, то ищите для фундамента. А если оранжевый (пеноплекс и т.п.), то не промокнет

см. выше, я так и сделал.Только горизонтальный спуск вообще открытым простоял — но это не очень хорошо, водяной затвор в горшке замерз с последствиями. )))))

Был у меня на стройке как-то случай: также по неосторожности заморозили унитаз. отвалилось донышко. Повезло ещё, что аккуратненько так отвалилось — приклеил эподсидкой и как новое))

Монтажная пена, если ее погасить (долгим размазыванием), становится хорошим клеем. Посадил осколки на монтажную пену, пользуюсь.

Колодец из трех колец — утепленная вторая крышка
на люке — утепленная вертикальная часть трубы

Ни в коем случае минвату под землю не ложите. Все равно промокнет и перестанет работать

Ну, это понятное дело, только где участок над землей будет.

после этого случая www.drive2.ru/c/495754950630965990/ пропало доверие к этим кабелям… и куплен был не в китае…

Замыкание случайно не в месте обжима с розеткой было? Много видео видал, где плоскогубцами обжимают, а по идее паять надо

нет, середина кабеля, паять умею хорошо, с электрикой на ты, но вот с этим кабелем на второй год не срослось(

Мне кажется, что на такой кабель все равно надо ставить регулирующее устройство, свойства матрицы все равно трудно держать в пределах со временем

теперь и мне кажеться что надо, но повелся на рекламу саморегулирующий типо, где надо будет греть, где не надо не будет греть…

у меня вся канашка смонтирована под домом в воздухе ( СВФ), никаких кабелей и ничего не перемерзает, уже 2 зимы всё норм.

делайте уклон и не делайте 90 градусов углы и будет все работать. не изобретайте себе геморой

Перед тем, как себе копать — натнулся на высказывание — у меня вообще на земле лежит, и фунциклирует — он откуда то с сибири. Так что сделал себе просто уклон нормальный. У моих соседей дом на сваях из сенгвич панелей — труба утепленная, цоколь не закрытый, вся разводка снаруже — зиму прожили

Если под снегом, то вполне, но у меня большая часть под пристройкой, где снежного покрова нет, а на какой глубине в емкость труба входит у вас?

Про соседей дополнил, прочитай. У меня планы изменились — пришлось 3 кольца закопать на 4.5м — выход сделал из повала с пола — будет и там унитаз с душем. А сначала расчитывал на полштыка трубу закапывать без всяких подогревов — тепло там

Ок, а на какой глубине в колодец входит

Про соседей… где то в штык

Будет стоять термодатчик, так что примерно когда включать будем знать

Лучше термокабель используйте для подачи воды в дом.

Зачем отапливать, если у вас труба будет вертикально уходить в землю? А там в емкость? Может диаметр трубывзять побольше раза в два-три? Я бы в унитаз заложил кабель, в подводящую трубу и в бачок, ибо разорвёт нах, если основное отопление в -40 гавкнется. А вертикальная труба большого диаметра не нуждается в нагреве.
Вот куча замесшего говна под трубой в емкости — это беда. Закапывать ниже точки замерзания без вариантов. И трубу утеплить. В утеплении емкости смысла без подогрева не вижу, а говно в яме греть-это никто конечно не станет делать.

Вертикально только в начале, большего диаметра не получится- ограничен в финансах. На картинке снизу примерная схема

Ты с этим коленом намучаешся. Хоть инспекционный лючок сразу предусмотри, чтоб прочищать удобнее.

Да, конечно, он будет

Есть мерилон для 110 трубы одеваешь и нечего не боится, мин. вата при намокании не работает.

Лежак не замерзает, если в нем не останется воды (при должном уклоне)… Затягивает обычно стояк, т.к. из сливной ямы поднимается тёплый влажный воздух и за ночь при "хорошем" минусе сечение трубы затягивает льдом в аккурат на границе между теплом и холодом… Утепляйся с греющем кабелем обязательно…
Тут двоякая ситуация с уклоном… Какашка должна плыть, соответственно уклон должен пологим… Если сделать крутой уклон, то вода быстрее какашки убежит и со временем труба скажем так "заилится"…

Ну, примерно 1 метр от стояка будет идти до земли под прямым углом, а дальше с хорошим уклоном до резервуара. Так нормально будет или лучше сразу под пологим углом делать? Сверху можно хорошо минватой утеплить в притык с каркасом

Уклон должен быть не хорошим, а правильным.
Сделаешь больше положенного, вода утечёт быстро а какахи останутся :(.
Вокруг вертикальной части трубы сделай типа колодца и утепли хорошо, над горизонтальной частью положи пеноплекс, плотностью 30 и более, а с верху уже земли.

Да, внизу (после опуска, перед горизонтальной трубой) никаких 90град отводов! Только два под 45градусов, а потом уклон 2см на метр. Это СНИП. Его не просто так писали.

Хорошо, а уклон побольше можно сделать?

Нет. От 1см до 2см на метр для 110 трубы и 2-3см на метр для 50трубы.
Иначе замучаетесь вычищать гавно из трубы. Фикалии должны плыть в потоке смываемой воды по трубе.

Хорошо, спасибо за совет!

Ну, примерно 1 метр от стояка будет идти до земли под прямым углом, а дальше с хорошим уклоном до резервуара. Так нормально будет или лучше сразу под пологим углом делать? Сверху можно хорошо минватой утеплить в притык с каркасом

Кстати, СНиП наруж канализация:
п.4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.

Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.

Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.

Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.